Баня собственными руками. Устройство пола бани

Устройство полов в бане один из более ответственных шагов строительства. Полы в бане могут быть древесными или же бетонными. В этой публикации мы разглядим как делать пол в бане собственными руками. В публикации поэтапно расписано устройство древесного пола в бане 2-ух видов: протекающего и не протекающего, в том числе устройство бетонного пола.

Устройство древесного пола
Подготовка основания для древесного пола
Укладка лаг
Настилка протекающего пола
Настилка не протекающего пола
Вытяжка места меж «черным» полом и главным
Устройство бетонного пола бани
Гиперссылки на другие статьи цикла
Устройство древесного пола.

Как уже было написано в 1-ой части Баня собственными руками. Из чего возводить баню?, укладка древесного пола в бане востребует 25 шт. дощечек шириной 50 мм и шириной 150 мм. Для настилки половых дощечек нужно уложить лаги из бруса 150х150 мм (200х200 мм) или же бревен поперечником 14-18 мм.

Древесные полы могут быть 2-ух видов – протекающие и не протекающие.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Протекающие полы – это полы когда вода стекает в щели меж досками и уходит в грунт под баней.

Преимущество протекающих полов перед не протекающими полами:

устройство подобных полов наименее не дешевое в финансовом выражении
низкая трудозатратность работы по устройству подобных полов

Недочетом протекающего пола перед не протекающим будет то, что это прохладный пол. Устройство прохладного пола в бане целенаправлено сделать в южных районах Рф и СНГ.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Не протекающие полы – это когда вода стекает по полу в преднамеренно изготовленное отверстие и собирается в водосборник и по водоотводной трубе вытекает за границы бани. Такие полы имеют так именуемый «черный пол» и их устройство в текущее время гораздо более всераспространено, чем устройство протекающих полов.

Преимущество не протекающих полов перед протекающими полами – это то, что таковой пол теплый, потому что он имеет «черный пол» и пласт теплоизолятора. К недочетам целесообразно отнести тот факт, что устройство подобных полов имеет огромную трудозатратность по сопоставлению с устройством протекающих полов – необходимо делать уклон пола, «черный пол», отвод воды и так далее.

Подготовка основания для древесного пола.

Возведение древесного пола в бане начинается с кладки половых лаг из массива сосны или же лиственницы, на кои фиксируются доски. Доски для пола так же лучше подобрать из таковой же древесной породы, как и лаги. Полы в бане обязаны размещаться под уклоном, для того чтоб вода стекала в определенном направлении. Для сего нужно создавать укладку лаг не на этом же уровне, а с перепадом, кой образует угол наклона пола в бане.

Примечание: для протекающих полов уклон пола необязателен.

Ложить лаги необходимо по меньшему расстоянию от одной стенки бани к другой. Когда баня, как в нашем случае имеет равносторонние стенки — 4х4 м, то лаги целесообразно ложить, не беря во внимание расстояние меж стенками.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Единственное что необходимо делать – это найти направление стока водички, когда полы в бане будут не протекающими. Ложить лаги необходимо в поперечном направлении относительно стока водички.

Для того чтоб лаги имели достаточную твердость и не прогибались под оказываемой на их нагрузкой по центру каждой лаги необходимо делать опорные стулья. Опорные стулья целесообразно делать древесные, кирпичные или же бетонные (монолит).

Когда опорные стулья будут изготовлены из кирпичей или же из дерева, то необходимо делать под их опорную площадку из бетона, толщина площадки обязана быть более 20 см, непременно армирована хотя бы сеткой-рабицой. От опоры площадка обязана выступать на расстояние около 5 см с каждой стороны.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Под основание площадки необходимо выкопать ямы глубиной 40 см, утрамбовать дно и края. На дно ям засыпать песок слоем 10 см и кропотливо утрамбовать, пролив водой. Сверху уложить пласт около 15 см из большого щебня или же битого кирпича и так же кропотливо утрамбовать.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Из обрезных дощечек делать опалубку и поставить ее в яму – края опалубки обязаны выступать над уровнем грунта более чем на 5 см, по бокам делать гидроизоляцию из рубероида или же толи.

После того как опалубка установлена, целесообразно приступать к изготовлению бетона. Для изготовления бетонной консистенции будет нужно – песок, маленький щебень или же гравий, цемент и вода. Изготовление бетонной консистенции целесообразно делать в последующих пропорциях:

1 часть цемента
3 части песка
5 частей маленького щебня или же гравия

Когда цементная смесь готова, она обязана иметь консистенцию, коя дозволит утрамбовывать бетон – т.е. бетонная смесь обязана быть густой.

Уложив в опалубку 1-ый пласт бетона – около 12-14 см, его необходимо кропотливо утрамбовать и разложить кусочек сетки – рабицы, заблаговременно купированный по размерам опалубки. Сверху уложить 2-ой пласт бетона, по уровню краев опалубки и утрамбовать.

Примечание: бетонные площадки необходимо бросить до полнейшего высыхания бетона на одни день.

Перед тем как устраивать на площадке опору — древесную или же кирпичную, необходимо делать пласт водоизоляции. Для сего на поверхность площадки необходимо нанести пласт расплавленного гудрона и уложить на него рубероид. Высота опор обязана отвечать высоте тех мест, на кои будут опираться концы половых лаг

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Когда в бане ленточный фундамент, то верх опоры и верх фундамента обязаны находиться на этом же уровне

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Когда фундамент столбчатый (как в описываемом варианте строительства бани) и концы лаг буду опираться на брусья закладного венца, то верх опор обязан быть на этом же уровне с верхом закладного бруса.

Когда опоры установлены, целесообразно подойти к подготовке так именуемого подполья, поточнее плоскости грунта в подполье.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Когда в бане полы будут протекающими, а грунт отлично пропускает водичку (песочный грунт), то в данном случае необходимо делать засыпку из щебня, шириной приблизительно 25 см. Вода, стекая через щели в полу, станет проходить через щебень и впитываться в песок. Щебень станет служить кое-чем типа фильтра, и поверхность грунта в подполье не станет заиливаться, влажность станет умеренной, и подполье станет отлично просыхать.

Когда же под баней грунт, кой плохо впитывает водичку, то в этом случает необходимо делать в земле лоток для стека водички в водосборный приямок, из которого вода станет выходить за границы бани.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Для сего под протекающими полами необходимо делать замок из глины с уклоном к приямку для сбора водички. Замок целесообразно делать и из бетона, но это не требуемые валютные издержки, полностью довольно замка из глины.

Для устройства глиняного замка нужно отсыпать пласт щебня, шириной 10 см на поверхность грунта подполья бани и плотно утрамбовываете, после сверху щебня отсыпаете пласт глины шириной 15 см и разравниваете таким макаром, чтоб поверхность грунта имела уклон с 2-ух сторон к лотку водостока относительно полосы горизонта.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Для не протекающих полов в бане, поверхность подполья целесообразно утеплить керамзитом, но при всем этом следует направить внимание, чтоб меж слоем керамзита и лагами было расстояние более 15 см, которое нужно для вентиляции подполья.

Около стенки, в помывочном отделении необходимо делать приямок и утрамбовать его стенки, укрепив их глиной. Из приямка вывести наружу трубу, по которой вода станет стекать из приямка (водоприемника). Труба обязана иметь внутренний поперечник более 150 мм, чтоб вода как возможно резвее вытекала из подполья.

Укладка лаг.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Для не протекающего пола укладку лаг необходимо начинать от стенок к приямку для сбора водички. Последние лаги имеют наивысшую точку по отношению к другим лагам пола. В последних лагах врубки сделать не надо.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

У следующих лаг необходимо делать врубки с маленьким укосом — приблизительно 2-3 мм, такую же врубку необходимо делать в лаге в том месте, которое соприкасается с опорой (врубка на ширину опоры). Уклон пола станет равен приблизительно 10 градусам. Глубина врубки находится в зависимости от количества лаг – когда на весь пол 4 лаги, то глубина врубок станет поглубже, чем в лагах, число которых приравнивается 6.

Для протекающих полов укладку лаг целесообразно производить от без разницы какой стенки и без наклона, лаги для протекающих полов могут находиться на этом же уровне относительно друг дружку.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Сначала брусья для половых лаг необходимо напилить по размерам бани, с тем расчетом, чтоб с обеих сторон лаги не доходили до стенок приблизительно 3-4 см. Это расстояние нужно для вентиляции меж лагами и стенками бани.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Лаги нужно ложить на закладной брус и несущие столбы только лишь через гидроизоляцию – через рубероид, пергамин и так далее. так же каждую лагу нужно обработать антисептиком.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Горизонтальность кладки лаг проверяется с помощью строительного уровня. Когда пузырек воздуха размещен не по центру, как представлено на рисунке, то нужно подрубить места на лаге кои опираются на опору или же на закладной брус, подрубать нужно до того пока уровень не покажет, что лага уложена ровно относительно полосы горизонта.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Равномерность кладки лаг относительно друг дружке, так же проверяется по уровню. Для сего целесообразно разложить одну доску на лаги, коя имеет ровненькую поверхность, и установить на нее уровень. Проверка равномерности кладки лаг проверяется в 3-х точка около стенок и по центру. По мере надобности лаги нужно подровнять при помощи подкладок а можно подрубить лаги до подходящего уровня.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Следует направить внимание, что около фундамента лаги обязаны размещаться конкретно по бокам фундамента на расстоянии 10-15 см от всякого края, как представлено на рисунке.

После того как лаги уложены, и вы приступите к настилу половых дощечек, нужно сделать доводку фундамента печи до уровня настила пола.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Для сего на изготовленной заблаговременно площадке целесообразно выложить фундамент под печку из огнеупорного или же красноватого обожженного кирпича, в том числе целесообразно делать фундамент под печку бетонным (цельным).

Для устройства фундамента из кирпичей потребуются последующие материалы – конкретно сам кирпич и цементно-песчаная смесь для укладки кирпича.

Фундамент целесообразно выложить стопроцентно из кирпичей. В данном случае будет нужно приблизительно 104 шт. кирпичей, но середину целесообразно закладывать битым б/у кирпичом. Когда выводить бетонный цельный фундамент, будет нужно сделать — опалубку, армирующую обвязку, а это повысит трудозатратность устройства фундамента. Так что гораздо более обычный метод – это устройство фундамента из кирпичей.

Настилка протекающего пола.

Настилка дощечек протекающего пола исполняется из необрезных дощечек, кои нужно заранее обстрогать, в особенности необходимо направить внимание на то, что торца дощечек обязаны иметь ровненькую поверхность.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Сперва нужно отрезать доски по размерам бани, с учетом того, что меж досками и стенками обязан оставаться вентиляционный зазор более 2 см. Начинать настилку пола целесообразно от без разницы какой стенки расположенной параллельно кладки дощечек.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Когда доски обрезаны, нужно уложить первую доску, отступив от стенки приблизительно 2 см и прибить гвоздиками (к примеру: доска имеет толщину 40 мм, это означает длина гвоздя более 80 мм).

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Гвозди вбиваются в доску по любому краю, отступив от их приблизительно 15 мм, так же нужно учитывать то, что гвозди вбиваться обязаны под углом от центра доски – угол наклона приблизительно 40 градусов. К каждой лаге доска крепится более чем 2-мя гвоздиками.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

После того как 1-ая доска прибита, укладывается последующая доска, зазор меж ними обязан быть более 3 мм, в качестве шаблона для зазоров целесообразно использовать обрезок листа ДВП и вставлять его меж досками.

Примечание: в предбаннике пол целесообразно настилать без зазоров.

После того как полы настелены, доски необходимо покрыть 2-мя слоями олифы. В большинстве случаев доски не красят краской, чтоб полы лучше просыхали.

Настилка не протекающего пола.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Настилка не протекающего пола исполняется из шпунтованных дощечек хвойных пород древесной породы.

Доски настилать нужно пазом вовнутрь бани, потому что во время подгонки доски нужно станет постукивать киянкой по торцу, на котором изготовлен паз, потому что шпунт может обломиться, так как имеет половинную толщину доски.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Но до того как приступать к настилке пола, нужно делать «черный» пол. Для сего по бокам лаг снизу необходимо прикрепить бруски сечением 50х50 мм. На эти бруски меж лагами уложить «черный» пол из обрезков дощечек, целесообразно использовать необрезную доску, доску 2-го или же третьего сорта, в том числе горбыль.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Когда «черный» пол настелен, поверху настилается водоизоляция (рубероид, пергамин или же водоизоляционные пленки).

Баня собственными руками. Устройство пола бани

В качестве теплоизолятора, целесообразно использовать керамзит, кой необходимо засыпать меж лагами. После засыпки керамзита так же необходимо делать гидроизоляцию.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Когда устройство «черного» пола закончено, целесообразно ложить доски чистового пола из шпунтованных дощечек. Доски в помывочном отделении и парной целесообразно не укреплять гвоздиками, для того чтоб целесообразно было снимать их для просушки. Укреплять таковой пол целесообразно так: с краев, доски фиксируются с помощью брусков сечением 20х30 мм. Бруски крепятся к лагам с помощью саморезов — «глухарь» и когда будет нужно снять пол бруски просто снимаются.

Но устройство так именуемого съемного пола в бане не пользуется большой востребованностью у строителей, в главном щит пола набивают из плотно подогнанных дощечек и пол не станет съемным (см. Каркасно-панельный дом собственными руками. Устройство пола в каркасном доме)

Вытяжка места меж «черным» полом и главным.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

В данном случае целесообразно делать простейшую вентиляционную систему места меж «черным» полом и щитовым настилом главного пола.

Еще есть одна разработка устройства древесного пола – разноуровневые полы. Это когда полы в бане находятся не на этом же уровне относительно полосы горизонта.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Так уровень пола в предбаннике размещается выше уровня пола в помывочной на 3 см, а уровень пола в парной на 15 см выше.

Таковой пол служит:

для уменьшения объема парной, что сбережет время на прогрев воздуха и уменьшит расход горючего для бани, в том числе полы в парной целесообразно станет утеплить гораздо более толстым слоем теплоизоляционного материала, что сделает полы в парной еще теплее
разность уровня пола меж помывочным отделением и предбанником служит как водоизоляция, сырость не из помывочного отделения станет проходить конкретно в подполье

Примечание: исходя из опыта строительства бань и рассматривая образцы иных строителей, кои занимаются строительством бань, могу сказать последующее: полы целесообразно подымать исключительно в парной, это дает действующий результат. А вот полы в помывочной и в предбаннике целесообразно сделать на этом же уровне, потому что попадание сырости из помывочной в предбанник исключает перегородка с паро-гидроизоляцией и порог дверного проема. Но постоянно есть подбор – и всякий сам решает, как лучше делать пол в бане, я привел только лишь образцы устройства, а подбор остается за тобой почетаемые читатели.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Для устройства таковой вентиляции нужно во время настила пола бросить в углах бани в помывочном отделении отверстия в полу для следующей установки в их асбестоцементных, ПВХ труб или же железных труб из покрытой цинком стали. Поперечник труб вполне вероятно разным от 50 до 100 мм.

Примечание: если труба вентиляции станет проходить в парном отделении, то в данном случае идеальнее всего использовать трубу из покрытого цинком железа, потому что в парном отделении температура может достигать гораздо более 90 градусов и от труб ПВХ может исходить специфичный противный запах.

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Установка труб исполняется после облицовки внутренних стенок бани. Когда трубы употребляются маленького поперечника до 50мм, то их целесообразно упрятать под обшивку стенок бани. Вентиляцию из труб большего поперечника устраивают в углах помывочного отделения и укрепляют к стенкам с помощью хомутов (см. фотографии). В большинстве случаев трубы с огромным поперечником устанавливают в банях, в каких так именуемый банный денек проходит не один раз в неделю, а три и поболее раз в неделю. Это увеличивает степень увлажненности в бане, в подполье и просит гораздо более многофункциональной вентиляции, а трубы с огромным поперечником выводят пары испарения еще эффективнее, чем трубы с минимальным поперечником.

Устройство бетонного пола бани.

В бане не считая древесного пола целесообразно делать и бетонный пол. Достоинством бетонного пола перед древесным полом является тот факт, что бетонный пол имеет гораздо более долгий время службы (древесный до 6-10 лет, а бетонный не менее 30 лет).

К недочетам бетонного пола целесообразно отнести то, что устройство такового пола гораздо более трудоемкое по отношению к древесному полу (подготовка бетонной консистенции, укладка и утрамбовка бетона, армирование пола, устройство термоизоляции меж слоями бетона).

Баня собственными руками. Устройство пола бани

Перед устройством бетонного пола необходимо делать приямок, кой станет служить водосборником, и делать отвод воды – проложить трубу поперечником 200 мм и вывести ее на улицу в сделанную канализацию. Стенки приямка целесообразно забетонировать – толщина стенок при всем этом обязана быть более 5 см. Габариты приямка для бани 4х4 м могут быть 40х40х30см.

Для кладки бетона сначала нужно приготовить основание. Для сего будет нужно щебень или же гравий, также бой кирпича или же естественный камешек. На выровненный грунт нужно уложить пласт битого кирпича шириной 15 см, сверху отсыпать пласт щебня шириной 10 см и кропотливо утрамбовать.

Когда основание подготовлено, целесообразно ложить 1-ый пласт бетона – толщина пласта 5 см, при всем этом пол обязан иметь уклон в сторону приямка. Уклон пола целесообразно держать под контролем при помощи строительного уровня.

Когда 1-ый пласт бетона застыл, целесообразно отсыпать пласт керамзита шириной 5-8 см и сверху разложить 2-ой пласт бетона кой нужно армировать как по меньшей мере сеткой-рабицей. После кропотливой утрамбовки бетона преднамеренно изготовленным простым устройством или же идеальнее всего использовать аккумуляторный вибратор для утрамбовки бетона, поверхность пола нужно выровнять средством нанесения цементно-песчаного раствора и разгладить поверхность, к примеру обрезком обрезной доски имеющей ровненькие торца.

Цементный раствор с песком идеальнее всего приготовить с добавлением вспученного песка – перлита. Данный материал обеспечит не только лишь надежное цементное напольное покрытие, но так же сделает лучше теплоизоляцию бетонного пола. Перлит является специфичным материалом, и деятельность с ним новеньким возможно окажется затруднительной, в проекте изготовления верно замешанного раствора подходящей смеси.

Делая упор на опыт опытнейших строителей, я желаю поделиться одним из методов изготовления цементно-песчаной консистенции с внедрением перлита. Беря во внимание летучесть материала из-за его легкого веса, работы с перлитом идеальнее всего создавать в защищенном от ветра месте. И так приступаем к изготовлению цементного раствора.

Берется 2 ведра перлита и аккуратненько пересыпается в бетономешалку или же специальную емкость, в какой станет приготовляться цементный раствор. Дальше нужно залить ведро водички объемом 10 л. в емкость с перлитом и кропотливо сделать замес.

Примечание: потому что перлит является вспученным песком, то после прибавления водички и произведенного замеса объем раствора уменьшится приблизительно на 1/3.

Когда перлит отлично смешался с водой, нужно добавит цемент – приблизительно половину объема 10 литрового ведра и возобновить смешивание компонент. Через 5-8 минут смешивания необходимо добавить 5 л. водички и продолжить замес.

Когда смесь компонент достигнула однородной массы, нужно добавить очередное ведро перлита и приблизительно 2 л водички (менее!) и продолжить замес цементного раствора. Замес нужно продолжать пока не выйдет практически сыпучая смесь. Вот на это следует направить внимание – хоть смесь и стала сыпучей, водички добавлять нельзя. Необходимо предоставить постоять цементной консистенции приблизительно 10 минут и продолжить замес, в процессе замеса цементный раствор станет становиться пластичным, и вода станет выступать из консистенции, выделяясь как отдельный компонент – это избытки водички.

Когда цементная смесь стала гибкой целесообразно ложить ее на пол и сделать цементную стяжку. Период застывания таковой консистенции приравнивается 4-5 денькам. Сверху пол в бане целесообразно обложить плиткой, только лишь не кафельной по другому полы в бане будут скользкими, что увеличивает в разы травмоопасность при помывке в бане с такими полами.

Примечание: полы в предбаннике целесообразно делать древесными.

1-ая публикация цикла Баня собственными руками. Там же содержатся гиперссылки на другие статьи цикла.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>