Подготовка грунта, бетонирование, каменная кладка в зимнее время года

Возведение дома в зимнее время года постоянно связано с поблизости неудобств, вызванных сначала замерзанием материалов. Потому немногие этапы возведения дома в прохладное время года имеют свои особенности. К ним относятся подготовка грунта, бетонирование, каменная кладка, установка сооружений, устройство крыш, внешние штукатурные и малярные работы. О первых 3-х типах работ — в этом материале.

Подготовка грунта к разработке в зимнее время года

Возведение дома в зимнее время года усложняется сначала необходимостью разработки промерзлых грунтов. Чтоб облегчить этот ход, заблаговременно похлопочите о понижении степени их замерзания. Это целесообразно делать 3-мя методами:

 

Вспахивание плоскости грунтов плугами или же фрезами на глубину до 300 мм во взаимно перпендикулярных направлениях, а потом боронование на глубину 7 см. Такие меры позволят нарушить сетку грунтовых капилляров, через кои выходят тепло и влага. Чтоб усилить результат, советуется на обработанном грунте устроить снегозадержание. Это дозволит грунту не замерзнуть в течении 1-го -двух месяцев сначала зимы при средней температуре воздуха до -3оС.
Утепление плоскости грунта теплоизоляционными материалами (пенопластом, шлаковатными матами, шлаком, опилками). Таковой метод применим для маленьких ровненьких площадок. Его применение дает возможность сохранять тепло в земле в течение первых 2-ух месяцев зимы. Утеплить грунт целесообразно так же полимерной пеной. Пласт пены шириной 35 см понижает глубину вымерзания грунта в 5-6 раз, и дает возможность поддерживать температуру в 8-9 раз выше, чем без утепления. И даже когда грунт под таким теплоизолятором промерзнет, крепкость земли станет невысока – ее целесообразно станет просто создать экскаватором.
Засоление грунтов – смешивание верхнего пласта грунта с минеральными солями соляной кислоты или же полив земли веществом этих солей. Такая пропитка дает возможность понизить температуру замерзания грунта (точка льдообразования в таком случае находится в зависимости от состава земли). Проводить засоление советуется в сентябре-октябре.

 

Конкретно перед копанием котлована, промерзлые грунты нужно или оттаять, или подвергнуть механическому разрушению. Оттаивание применяйте в этом случае, когда глубина вымерзания грунтов сравнимо маленькая – до100 см. Разогревать грунты целесообразно огнем, электронными обогревателями, электромеханическим методом, также паром. Механическое разрушение промерзлых грунтов представляет из себя разработку промерзлого грунта экскаваторами, бульдозерами, а можно взрывным методом.

Методы бетонирования в зимнее время года

Когда тебе предстоит выполнение бетонных работ в прохладное время года, важная их сложность вам станет заключаться в замерзании водички, содержащейся в бетоне. Кристаллы льда уничтожают структуру не затвердевшего бетона и таким макаром усугубляют его прочностные свойства. Чтоб избегнуть понижения свойства износостойкости бетона, учитывайте нужные требования зимнего бетонирования.

1. Когда вы используете бетонную смесь без противоморозных добавок:

 

При изготовлении бетонной консистенции применяйте нагретую водичку.
Чтоб понизить утраты тепла бетонной консистенцией во время транспортировки, похлопочите, чтоб его привезли без перегрузок, одной ходкой. Не считая того, проследите, чтоб при погрузка и выгрузка проводилась быстро, а транспортная тара утеплялась и обогревалась. Когда бетон везут на самосвале, для утепления емкость с бетонной консистенцией укройте брезентом, а для вспомогательного подогрева используйте переработанные газы грузовика, на котором смесь перевозится. Устроить подогрев газами целесообразно 2-мя методами: 1) через преднамеренно устроенное дно кузова; 2) через выведенную трубу в высшую часть кузова (таким макаром над бетонной консистенцией создается термическая заавесь). Когда вы рассчитываете перевозить смесь в бадьях и бункерах, похлопочите, чтоб их накрыли древесными утепленными крышками, снаружи утеплили войлоком или же минераловатным теплоизолятором, а сверху обшили доской.
Проконтролируйте, чтоб бетонопроводы и виброхоботы были кропотливо утеплены.
До кладки бетонной консистенции нужно кропотливо очистить основание и прогреть его до положительной температуры. Эти меры позволят обеспечить сцепление бетона и основания.
Проконтролируйте, чтоб рабочие производили укладку консистенции безпрерывно, до того момента, пока не станет завершено бетонирование всего массива. В неприятном случае смесь остынет и блок не станет цельным. Когда смесь все таки замерзла, этот участок следует обработать паром, удалить промерзлый пласт и продолжать бетонирование.
Проследите, чтоб после завершения кладки консистенции, поверхность бетона была сразу утеплена щитами или же матами. В неприятном случае верхний пласт бетона может замерзнуть.

 

2. Когда вы применяете бетон с противоморозными примесями:

 

В качестве противоморозных добавок целесообразно использовать нитрит натрия, хлорид натрия в купе с хлоридом кальция, соединения нитрита кальция с мочевиной, нитрит натрия в купе с хлоридом кальция, нитрит-нитрат-хлорид кальция, нитрит-нитрат-хлорид кальция в купе с мочевиной, нитрит кальция в купе с мочевиной, поташ. Концентрацию добавок в бетонной консистенции обусловит проектировщик, пропорции компонент зависят от температуры воздуха, состояния материалов, соотношения водички и цемента.
При перевозке бетона с противоморозными примесями, емкость со консистенцией целесообразно не утеплять.
Перед укладкой консистенции в опалубку, ее необходимо подогреть с помощью электронного электротока или же пара
Чтоб избегнуть вымораживания воды из бетона после кладки, его поверхность в местах, не защищенных опалубкой, стоит укрыть.
Когда после кладки консистенции ее температура его стала ниже расчетной, непременно утеплите бетон сухими опилками или же сухим песком. Не считая того, подогреть его возможно с помощью паропрогрева или же электродного прогрева током (напряжение обязано составлять менее 60 В). Ненатуральный подогрев применяется до того момента, пока бетон не наберет данной крепкости.
Для обогрева бетона в тонкостенных конструкциях советуется использовать пароподогрев или же инфракрасный обогреватель, потому что при эксплуатации электронных методов обогрева бетон может пересушиться.
Когда бетон подогревается паропрогревом, проследите, чтоб его температуру контролировали в 1-ые 8 часов после кладки — через каждые 2 часа, в следующие 16 часов – через 4 часа, а в остальное время прогрева и остывания – один раз в смену.
При прогреве бетона теплым воздухом нужно держать под контролем влажность воздуха в обогреваемом пространстве. Когда она станет недостаточной, бетон нужно обрызгивать водой.
Когда рабочие обогревают бетон инфракрасными обогревателями, проследите, чтоб расстояние меж инфракрасной установкой и обогреваемой поверхностью составляло 1–1,2 м.
Обогревать инфракрасными излучателями целесообразно как открытые плоскости бетона, так и под опалубкой. Для наилучшего поглощения инфракрасного излучения поверхность опалубки советуется покрыть черным матовым лаком.
Перед прогревом инфракрасными лучами, проконтролируйте, чтоб строители кропотливо защитили бетон от испарения из него воды. Для сего его необходимо накрыть целофаном, пергамином или же рубероидом.
При обогреве бетона, температура его плоскости не обязана превосходить 80–90°С.
При температуре воздуха ниже –20°С, для обогрева бетона советуется использовать термоактивную опалубку (состоящую из железных панелей, смонтированных на их нагревательных частей и внешней теплоизоляции). После окончания прогрева опалубку демонтируют, а бетон оставляют остывать под пристанищем из шлаковойлочных одеял, брезента и полиэтиленовой пленки.
При охлаждении бетона после эксплуатации термоактивной опалубки, проконтролируйте, чтоб рабочие наблюдали за скоростью остывания бетона. Резкое остывание может повлечь за собой трескание конструкции.

 

Каменные работы в зимнее время года

Чем ниже температура воздуха, тем медленней набирает крепкость цементный раствор, а при 0? С его затвердевание останавливается. При отрицательной температуре вода, находящаяся в растворе, кристаллизуется и усугубляет его прочностные свойства. Избегнуть понижения крепкости раствора целесообразно с помощью «зимних» методов каменной укладки – «замораживанием», с внедрением противоморозных добавок, или же с применением следующего прогрева.

Кладка методом замораживания.

Сущность сего метода состоит в том, что для укладки употребляется теплый раствор, кой леденеет в швах меж кирпичами или же камнями, а весной оттаивает и затвердевает. Этот метод очень рискованный – в момент оттаивания кладка имеет весьма маленькую крепкость (зависимо от того, как раствор успел затвердеть после кладки), и может разрушиться от перегрузки. Потому таковой метод укладки применим для каменных сооружений высотой менее 15 метров.

 

 

Температура раствора во время кладки при температуре воздуха до -10? С обязана быть не ниже 5? С; при температуре воздуха от -10 до -20 – не ниже 10? С; от -20 – не ниже 15? С. Когда на участке во время укладки дует ветерок со скоростью гораздо более 6 м/с, температура раствора обязана быть выше рекомендуемой еще на 5? С.
Чтоб нагретый раствор сохранил нужную температуру, советуется использовать его в течение 20-25 минут.
Проследите, чтоб рабочие не применяли для укладки замерзший и разбавленный жаркой водой раствор – его крепкость станет существенно ниже. Когда раствор промерз, его нужно возвратить на растворный узел для оттаивания и переработки.
Во время транспортировки емкость с цементным веществом нуждается в утеплении (аналогично бетонной консистенции). Проконтролируйте, чтоб привезенный раствор выгружали сходу в утепленные ящики, и в их же подавали каменщикам.
Кладку замораживанием лучше создавать как возможно резвее. Это нужно для того, чтоб раствор уплотнялся благодаря нагрузке верхних строев укладки до замерзания – эти меры позволят тебе прирастить насыщенность и крепкость укладки.
На время перерывов в работе зимнюю кладку накрывайте матами, толем или же кирпичом.
Учтите, что при возведении в зимнее время года вертикальность укладки следует инспектировать почаще и внимательней, потому что весной при оттаивании раствора искривления могут стать еще более.
Когда вы применяете колодцевую кладку, для увеличения крепкости конструкции удвойте число армированных швов и используйте марку раствора на одну-две ступени выше по сопоставлению с предусмотренной для летних критерий.
Песочное основание под фундамент при укладке в зимнее время года не обязано превосходить 100 мм в толщину, потому что при большей толщине вероятны неравномерные осадки песка, кои могут привести к трещинкам в фундаментах и стенках строения.
Строительство фундаментов методом замораживания может быть из кирпичей, камешков правильной формы и блоков.
Перемычки в стенках зимней укладки обязаны быть сборными железобетонными.
При устройстве перегородок в зданиях, учтите, что кладка после оттаивания даст усадку. Потому просветы меж верхом оконных блоков и потолком советуется делать по меньшей мере в два раза более предполагаемой осадки, а при установке оконных блоков оставлять осадочный зазор более 15 мм.

 

Кладка с примесями.

Благодаря противоморозным добавкам, раствор копит крепкость при гораздо более низких температурах, чем в большинстве случаев. Применение добавок приемлемо для подземной укладки из кирпичей, камешков правильной формы и постелистого бутового камня. Для надземной укладки в качестве добавок целесообразно использовать поташ и нитрит натрия.

 

 

Растворная смесь с примесями в момент кладки обязана иметь температуру не ниже 5њС.
Замерзший, а потом отогретый жаркой водой раствор использовать воспрещается.
При укладке на смесях с хим примесями проследите, чтоб приготовленный раствор был применен до того, как он под воздействием добавок начнет схватываться.

 

Кладка с прогревом.

Этот метод укладки аналогичный «замораживанию», с той только различием, что оттаивание делается искусственно. Отогревают помещение нефтегазовыми горелками-калориферами, системой газовых воздухо-нагревательных установок или же иных отопительных устройств. При строительстве укладки с обогревом учтите такие моменты:

 

 

До прогревания укладки, проследите, чтоб рабочие позакрывали все просветы и отверстия и снутри комнаты.
Температура воздуха во время оттаивания обязана составлять 30-50? С. Продолжительность прогревания устанавливает проектировщик, исходя из нужной стойкости и крепкости укладки.
Во время оттаивания укладки нижнего этажа, строительство 2-го этажа целесообразно не останавливать.

 

Бутобетонная кладка.

Крепкость бутобетонной укладки находится в зависимости от крепкости входящего в ее состав бетона. Когда бутобетонную кладку строить способом замораживания, то в отрезок времени оттаивания крепкость ее станет фактически равна нулю. Потому замораживание бутобетона допускается только после того, как крепкость бетона в нем достигнет 50% от проектной, но более 7,5 МПа.

 

 

Чтоб довести крепкость материала до подходящего показателя (50% от проектной крепкости), бетонную смесь готовьте из нагретых наполнителей. Не считая того, проследите, чтоб она была немедля укрыта после чего.
Чтоб прирастить время остывания бетонной консистенции, перед ее выдерживанием опалубку утепляют. Не считая того, советуется специально использовать противоморозные добавки и прогревать бутобетонную смесь электродами или же паром.
До того как ложить бетонную смесь на пласт старенькой укладки, прогрейте основание по меньшей мере до +2?С.
Чтоб проконтролировать температурный порядок твердения бетона в возводимой укладке, проследите, чтоб строители оставили в ней гнезда с пробками таким макаром, чтоб целесообразно было измерить указателем температуры температуру посреди укладки и у плоскости. Не считая того, рабочие обязаны ассоциировать крепкость бетона с контрольными эталонами.

 

В зимнем возведении основное – это оперативность и бдительность к мелочам. Однако вода есть во всех смесях и консистенциях, а при замерзании она не только лишь доставит немало морок, да и может разрушительно воздействовать на материал. Но соблюдая все тонкости воззвания с материалами в прохладное время года, вы можете удачно окончить возведение без переделок и утраты свойства износостойкости.

Об устройстве крыш, внешних штукатурных и малярных работах читайте тут

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>