Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

В предшествующей публикации Предварительные работы для кладки пола на лагах мы разобрали главные моменты для подготовки инсталляции пола на лагах. В этой публикации перейдем к практическому выполению кладки пола на лагах. Мы разберем как производится фундамент под древесный пол на лагах, конкретно установка лаг для пола и какое использовать покрытие для пола.

Подготовка основания. Разметка фундамента под несущие столбы
Устройство столбиков под лаги
Заливка фундамента
Укладка кирпичей
Укладка водоизоляции
Укладка подкладок
Установка лаг
Крепление лаг
Утепление пола по лагам
Установка дощечек пола
Крепление
Обработка
Напольное покрытие на лагах
Лак
Масло
Воск
Краска
Уход за древесным полом

Разметка фундамента под опорные столбы||content_item_5140||»>
Подготовка основания. Разметка фундамента под несущие столбы.

Цель подготовки основания – делать несжимаемое крепкое основание для устройства опорных столбиков под лаги. Когда же столбиков у Тебя не станет, то в общем-то приготовлять основание снутри фундамента, конструктивной нужды нет. Максимум что целесообразно делать – выровнять и уплотнить местный грунт, хотя и это можно не. Далее я обрисую, как приготовить основание, когда столбики у Тебя будут.

Местный грунт снутри фундамента необходимо выровнять совковой лопатой. Потом утрамбовать. Для сего подойдет ручная трамбовка. Её целесообразно делать из обрезка круглого бревна (весом, с которым Тебе станет под силу работать), прибив с 1-го торца ручку, а с другого — кусочек доски шириной приблизительно 5 см и размером чуток более поперечника бревна.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Варианты самодельной ручной трамбовки из бревна.

Сейчас необходимо делать разметку мест размещения опорных столбиков. Для сего поначалу необходимо разметить оси лаг. Когда лаги будут опираться на брус нижней обвязки, то ставим на обвязке метки строительным карандашом. Когда лаги будут опираться на ростверк (покрытый рубероидом), то мелом ставим метки прямо на рубероиде.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Разметка осей лаг.

Примечание. Отступ последней лаги от стенки обязан быть около 20 см. Целесообразно чуток более, но менее чем принятый шаг лаг.

Фундамент для пола на лагах вполне вероятно под всякий столбик отдельный, а вполне вероятно под рядок столбов. Фундамент под 1 столб имеет габариты 40х40 см и высоту по меньшей мере 20 см. Под рядок столбов – масштаб 40 см, длина находится в зависимости от длины ряда столбов и высота такая же – по меньшей мере 20 см. При всем этом приблизительно 5 см фундамента выступают над поверхностью грунта, остальная его часть – в земле.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Габариты фундамента под один несущий столб.

Ось опорных столбов обязана совпадать с осью лаг. Беря во внимание это, также то, что величина фундамента под несущие столбы станет 40Х40 см, отмеряем от каждой оси лаг по 20 см в обе стороны и ставим метки. Сейчас натягиваем шнурки в этих местах. То же самое проделываем перпендикулярно к лагам, т.е. помечаем шнурками края строев опорных столбов.

В местах скрещения шнурков будут углы фундаментов под наши несущие столбы. Устанавливаем колышки в 4 углах всякого фундамента. Шнурки сейчас целесообразно снимать. 

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Разметка фундамента. Отдельный фундамент под всякий столб.

Когда фундамент Вы решили сделать один под рядок столбов, а не под всякий столб раздельно, то довольно пометить шнурками только лишь края сего ряда.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Разметка фундамента. Общий фундамент под рядок столбов.

Примечание. В отличие от разметки фундамента под стенки дома, где все обязано быть строго до сантиметра, маленькие отличия в пару см при разметке фундаментов под несущие столбы допускается. Потому что эти фундаменты потом будут стопроцентно сокрытыми.

Сейчас в намеченных местах необходимо делать выемку грунта. Глубина этой выемки находится в зависимости от вида грунта и уровня грунтовых вод (УГВ) на участке: 

Когда грунт скалистый или же песочный, то независимо от УГВ глубина выемки станет 15-20 см, потому что никаких подсыпок сделать не надо. Грунт вынимается, дно и стены приобретенной ямы уплотняются. Так же подсыпки не необходимы для каждого другого вида грунта при условии, что УГВ проходит на глубине гораздо более чем на 2 метра.

Когда грунт не песочный и не скалистый, а к примеру, глина, суглинок или же супесь и УГВ выше 2 метров, то в основании фундамента под опорные столбики нужно делать песчано-щебеночную подсыпку для обрыва капиллярного поднятия грунтовых вод. Потому выемка грунта станет поглубже на 20 см, т.е. общая глубина ямы станет 40-45 см. На дно ямы насыпается около 10 см песка, уплотняется. Чтоб песок было легче уплотнить, его возможно пролить водой. Сверху насыпается щебень большой фракции (фр. 30-50 мм), уплотняется. Щебня обязано быть тоже около 10 см (после уплотнения).

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Песчано-щебеночная подсыпка в основании фундамента.

Когда у Тебя на участке весьма высочайший уровень грунтовых вод (УГВ 0,5 – 1 м от плоскости грунта), то заместо песчано-щебеночной подсыпки в основании, также на стенах выемки под фундамент необходимо делать глиняный замок. Делается он по старинке из отлично утрамбованного пласта мятой глины, шириной 20-25 см. Таковой глиняный замок оградит фундамент от грунтовых вод.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Глиняный замок в основании и вдоль стен фундамента.

Принципиально. Помните, что верх готового несущего столба обязан быть на этом же уровне с тем компонентом, на кой будут опираться края лаг. Другими словами когда края лаг будут опираться на брус нижней обвязки, то верх готового несущего столба обязан быть на этом же уровне с верхом бруса нижней обвязки.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Соотношение высот, когда края лаг опираться на брус нижней обвязки.

Когда же лаги будут опираться на бетонный ростверк, то соответственно верх готового несущего столба обязан быть на этом же уровне с верхом нашего ростверка.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Соотношение высот, когда края лаг опираться на ростверк.

Обозначенная выше, размер выступа фундамента над грунтом — 5 см, расчитана на вариант опирания лаг на бетонный ростверк, при условии, что ростверк выступает над грунтом на 30 см (конкретно таковой высоты ростверк мы рассматривали в публикации цикла Фундамент для каркасного дома). Когда же ростверк у Тебя выше а можно лаги Вы рассчитываете опирать на брус нижней обвязки, то фундамент под несущие столбы обязан выступать более, чем на 5 см.

Так же принципиально держать в голове, что независимо от УГВ в Вашем цоколе обязаны быть изготовлены продухи для неизменной вентиляции подполья. И когда Вы читали все статьи цикла Каркасно-панельный дом, то тщательно про их мы кричали в публикации Определение характеристик фундамента.

Устройство столбиков под лаги.

Заливка фундамента.

Нередко фундамент под несущие столбы советуют сделать из так именуемого «тощего бетона». В нем менее вяжущего (цемента) и более заполнителя (щебня, песка), чем в большинстве случаев. Мы же рекомендуем брать пропорции такие же, как и для главного фундамента дома. Потому что полы, кои будут на этот фундамент опираться, — более принципиальная часть Своего жилища. Потому советуем брать бетон В15-В25. Его примерный состав: 1 часть цемента, 3 части песка, щебень фракции 5-10 мм — 2-3 части. Водички добавляем столько, чтоб по смеси бетон был, как густая сметана.

Примечание. Когда Вы решите использовать тощий бетон, то его пропорции такие (В 7,5): 1 часть цемента на 6 частей щебня маленькой фракции (до 5 мм). Когда щебень у Тебя крупнее, то состав тощего бетона вполне вероятно таким: 1 часть цемента, 4 части песка и 6 частей щебня большой фракции (30-40 мм). Водички добавляем столько, чтоб по смеси бетон напоминал влажную твердь, т.е. был достаточно густым (это приблизительно 0,5-0,7 частей водички). Добавлять водички более нельзя, потому что бетон тогда станет недостаточно крепким и просто раскрошится. Беря во внимание то, что в тощем бетоне сильно мало водички, в горячую погоду она может улетучиться очень стремительно, при всем этом бетон не успеет набрать крепкость. Потому фундамент из тощего бетона в горячую погоду необходимо сходу после заливки накрыть пленкой. К слову, видите ли, с тощим бетоном немало аспектов, потому и рекомендуем обыденный бетон для фундамента.

Для той части фундамента, что станет выступать над грунтом (это порядка 5 см) сколачивается маленькая опалубка с внутренним размером 40х40 см и высотой приблизительно 10 см (или же большего габарита, когда фундамент станет сходу под рядок столбов). 

Перед заливкой бетоном яму под фундамент лучше выстелить обыкновенной целофаном. Она не даст бетонному молочку уйти в грунт (оно обязано равномерно испаряться, бетон при всем этом набирает свою крепкость). Когда же у Тебя глинистые грунты а можно Вы творили в основании глиняный замок, то пленку целесообразно не стелить. 

Фундамент необходимо армировать. Для сего подойдет сетка, сваренная из арматуры поперечником 8 мм с ячейкой приблизительно 150х150 мм. Разместить сетку необходимо в нижнем поясе конструкции, т.е. малость ниже середины. Отступ арматуры от края бетона по меньшей мере 5 см.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Схема армирования фундамента под несущие столбы.

Примечание. Когда бетон обыденный (В15-В25), как густая сметана, то целесообразно поставить арматуру на подпорки и свободно заливать бетон. Когда же тощий бетон (В 7,5), т.е. весьма густой, как влажная земля, то необходимо утрамбовать часть бетона, позже уложить арматурную сетку и доукладывать прочую часть бетона.

После заливки бетона через 1-3 денька (зрительно бетон обязан просохнуть) целесообразно приступать к последующему шагу – кладке водоизоляции. Когда опалубка не мешает, то её целесообразно снять позднее, через неделю, например. Целее фундамент станет. Но это можно не, так что когда мешает, то снять целесообразно через те же 1-3 денька. 

Водоизоляция укладывается по фундаменту перед кладкой из кирпича. Она делает функцию защиты кирпича от воды, которую бетон может потянуть из прилегающего грунта по капиллярам (противокапиллярная водоизоляция). Это нечто вроде той водоизоляции, что укладывается по ростверку перед брусом нижней обвязки.

Почему-либо о ней нередко запамятывают, укладывая гидроизоляцию выше — меж лагами и кирпичом. А однако кирпич – это стеновой материал, он не рассчитан для неизменной работы во увлажненной среде. Так что перед ним ложить гидроизоляцию непременно.

Водоизоляция нарезается по размеру фундамента (40х40 см) целесообразно на 0,5-1 см более, кладется прямо на фундамент без промазки битумным праймером. Когда есть желание – целесообразно естественно и промазать, но это необязательно. 

Укладка кирпичей.

Кирпичи кладутся всего в 2 ряда. Верхние кирпичи в столбике укладываются таким макаром, чтоб после кладки лаг они были размещены перпендикулярно к лагам.

Раствор цементно-песчаный в пропорции – 1 часть цемента на 3 частей песка. Марка кирпича более М 100. Менее, к примеру М 75 просто разваливается в руках, потому и не годится для столбиков.

Укладка водоизоляции.

Водоизоляция, уложенная по кирпичному столбику перед лагами, специально предохраняет лаги от воды.

Водоизоляция (рубероид) нарезается по размеру столбика (25х25 см) и кладется на кирпич. Заранее промазывать битумным праймером можно не.

Укладка подкладок.

Тщательно все вероятные варианты звукоизоляционных подкладок мы разобрали в предшествующей публикации цикла. Кладем подкладку по центру столбика прямо на рубероид. Для удобства, чтоб прокладки не съехали с подходящего места до и во время кладки лаг их целесообразно укрепить хоть каким подручным методом.

Установка лаг.

В итоге установки лаг мы обязаны получить совершенно ровненькое основание для кладки на него дощечек пола. Потому, равнение пола по лагам является весьма принципиальным компонентом. Для сего первыми крепим так именуемые «маячные лаги». Это лаги, уложенные с шагом приблизительно 2 метра. Потом проверяем уровнем горизонтальность. Проверить необходимо как горизонтальность каждой лаги, так и горизонтальность лаг относительно друг дружку.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Проверка горизонтальности каждой лаги.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Проверка горизонтальности лаг относительно друг дружку.

Когда лаги по уровню не ровненькие, то выравниваем электрорубанком или же подкладываем в подходящих местах прокладки под лаги. Очень допустимое отклонение по уровню 1 мм на метр. Потом укладываем промежные лаги.

Как укреплять лаги к полу. 

Для крепления лаг к полу, время от времени рекомендуют в лагах с нижней стороны сделать вырубки под звукоизоляционные прокладки. Это только лишь понижает несущую способность лаги, так что сделать так не надо.

Лаги сподручнее всего укреплять металлическими уголками, такими же, которыми крепится короб.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Крепление лаг уголками.

Один край угла крепится к лаге шурупами. Шуруп обязан войти в лагу на 3-5 см. 2-ой край угла крепится к элементу, на кой лаги опираются. К примеру, края лаг могут опираться на древесный брус нижней обвязки (тогда уголок к обвязке крепится тоже шурупами), могут края лаг опираться на бетонный ростверк, покрытый гидроизоляцией (тогда уголок к ростверку крепится 2-мя дюбелями). Для крепления угла к кирпичному столбику целесообразно использовать тоже 2 дюбеля. 

Принципиально. Бурить отверстие в кирпиче необходимо аккуратненько. Перфоратор для сего не подойдет, кирпич просто разлетится. Использовать целесообразно ударную дрель или же, когда есть в наличии мощная безударная дрель, то целесообразно пробовать ею, используя твердосплавное сверло, сверло с победитовой напайкой или же сверло для глиняной плитки.

Так же лаги целесообразно укреплять с помощью П-образных железных креплений.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Крепление лаг П-образными крепежами.

Когда длины лаг не довольно, то стыковать их целесообразно торцами вплотную или же способом врубки в пол дерева. В месте стыка лагу необходимо усилить отрезками длиной 1 метр по меньшей мере с одной, а лучше с 2-ух сторон. Усиление целесообразно сделать доской чуток наименьшего сечения, чем сами лаги, но, обычно, на это идут обрезки лаг по длине. Фиксируются на болты или же шурупы. Так же, как вариант, целесообразно разглядеть вариант устройства вспомогательного столбика в месте стыка лаг, заместо усиления.

При удлинении примыкающих лаг смещение соединений примыкающих лаг обязано быть выдержано более 50 см. Увеличивать допускается кусочки длиной не менее 1 метра (данная величина представлена на рисунке ниже, как Lmin).

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Варианты стыковки лаг: торцами вплотную и врубка в пол дерева.

Лаги обязаны быть заранее обработаны антисептиком. 

Утепление пола по лагам.

Примечание. До кладки термоизоляции и чистового пола (шпунтованной доски) лучше делать малярку стенок. Когда сделать малярку стенок после кладки чистового пола, то он безизбежно загрязнится в шпаклевку, краску и просто грязюка, коя станет носиться за ногами. Накрепко защитить кое-чем уже уложенный пол, из опыта, фактически не может быть.

С боковой стороны к лагам в самой нижней точке подбиваются опорные бруски (их еще именуют «черепной брусок») сечением 50х50 мм, целесообразно чуток менее – 30х50 мм. Потом на этот брусок стелется накат – доски 2-го или же третьего сорта, не обрезные доски, ОСБ или же горбыль, малая толщина 25 мм. Здесь подойдет фактически все, потому что нести накат станет только лишь вес теплоизолятора, а он достаточно легкий. По той же самой причине накат можно не обязан быть сплошным, т.е. когда это, к примеру, не обрезные доски, то их целесообразно уложить на расстоянии около 2 см совсем. С не обрезной доски и горбыля непременно заранее снять кору. По другому заведется короед. И обработать антисептиком.

Накат к черепному бруску время от времени не укрепляют, но мы рекомендуем прихватить шурупами, это даст вспомогательной крепкости конструкции пола и дома вцелом.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Накат.

Поверх наката расстилается водоизоляционная мембрана, непременно с паропропускной способностью гораздо более 800 г/м2. Эта мембрана станет защищать теплоизолятор от воды, и при всем этом выпускать пар из него, также дозволит дышать древесным элементам пола. Рядовая водоизоляционная и тем паче пароизоляционная пленка здесь не подойдет. Потому что они не позволят парам свободно выходить из теплоизолятора и дерева, в итоге теплоизолятор станет влажным, а доски пола и другие древесные элементы стремительно придут в негодность (сгниют). Так что когда нет способности уложить конкретно мембрану, то лучше вообщем ничего не класть. Это станет наименее вредоносно для Вашего пола, чем пленки.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Водоизоляционная мембрана и водоизоляционная пленка.

Какой стороной ложить водоизоляционную мембрану — в данной конструкции не принципиально, потому что паропропускная способность у неё однообразная с 2-ух сторон. А защита от уф-лучей, коя есть только лишь с одной стороны мембраны, задействована не станет.

На водоизоляционную мембрану укладывается теплоизолятор. Для термоизоляции такового пола подходит  только дышащий теплоизолятор. Тогда все древесные элементы пола будут вентилироваться и прослужат вправду длительно. Потому ЭППС и пенополистирол не подходят, только лишь вата. Теплоизолятор в конструкции пола на лагах не несет нагрузки и целесообразно использовать мягенькие координаты ватных теплоизоляторов с плотностью до 35-55 кг/м3, лучше в плитах.

Принципиально держать в голове, что меж теплоизолятором и досками пола обязан оставаться вентиляционный зазор по меньшей мере 2, а лучше 4 см.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Вентиляционный зазор над теплоизолятором.

Установка дощечек пола.

Крепление.

Доски пола в большинстве случаев привозят обернутыми в пленку. При всем этом они кажутся совершенно ровненькими. После разматывания пленки Вы, вероятнее всего, заметите легкую кривизну неких дощечек, может быть маленькие трещинки. Это нормально. Ну и вообщем помните, что доски – это материал натурального происхождения, к нему необходимо относиться малость лояльнее, чем к безупречному, но искусственному паркету, к примеру. Так же помните, что пока доски не закреплены, они достаточно просто деформируются при преобразовании влажности в закрытом помещении. Потому устанавливать доски пола лучше немедленно. В особенности когда они имеют влажность выше 12%. 

При кладке последней доски необходимо выдержать отступ от стенки 1-2 см. Это деформационный шов, кой окажет помощь сохранить целостность пола при разных перепадах влажности и температуры в закрытом помещении. После кладки дощечек пола этот отступ закроется плинтусом.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Отступ 1-ой доски от стенки.

1-ая доска кладется шипом (выступом) к стенке, выравнивается, крепится. 

Примечание. Конкретно шипом к стенке поэтому, что когда будут улечся последующие доски пола, то по торцу придется постукивать, и когда на торце станет шип, то он просто обломится, а паз выдержит. 

Потом подгоняем к последней доске последующую, загоняя её шип в паз последней доски ударом молотка, лучше через промежный кусочек доски с шипом. Этот ход подгонки одной доски к другой в большинстве случаев именуют сплачиванием.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Сплачивание дощечек пола.

Нередко доски советуют укреплять гвоздиками, чего мы сделать не рекомендуем. Потому что гвозди позже нередко заржавевают, приподнимаются над доской. Укреплять рекомендуем желтоватыми шурупами длиной по меньшей мере 60, а лучше 70 мм и поперечником 4-4,5 мм. Чередовать шурупы с гвоздиками тоже не нужно.

Есть 2 варианта крепления. 1-ый – укреплять доски шурупами в паз под углом приблизительно 45 градусов. Таким макаром, крепежи остаются сокрытыми от глаз.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Крепление доски пола шурупами в паз под углом.

И 2-ой вариант – укреплять шурупами с узенькой шляпкой сверху в потай (т.е. так, чтоб шляпка была стопроцентно утоплена в доску и не выступала). При таком креплении безопасность растет в пару раз, доски пола строго не поведет, не покрутит и не вздует. А касательно эстетики – утопленные шляпки скрываются герметиком под тон дерева.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Крепление доски пола шурупами сверху в потай.

Подбор способа крепления за Тобой. 

Вдоль стенки доски фиксируются шурупами сверху и просто запираются плинтусом.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Набросок. Крепление дощечек вдоль стенки.

Когда доски Вы укладываете с разбежкой, то их необходимо совершенно надрезать под углом 90 градусов. Для сего идеальнее всего использовать торцовку или же стусло. Когда их нет, то подойдет ножовка, электролобзик или же электроциркулярка, но станет уже малость сложней выдержать безупречный угол в 90 градусов. Когда досками пола необходимо обойти какие-то выступы, и нет убежденности, то лучше нарисовать шаблон, перенести его на доску, и только лишь позже отпиливать. А малозначительные выпуклости у стенки спрячутся плинтусом.

Обработка.

Когда доски пола весьма не однообразные по высоте а можно Вы смонтировали их не сходу после приобретения, и их успело повести, то пол нужно будет циклевать. Когда же доски ровненькие, то довольно только лишь шлифовки шкуркой с зернистостью 150-180. 

Самый лучший вариант обработки пола таковой:

Уложить доски пола.

Вскрыть шляпки шурупов герметиком в цвет дерева.

Вскрыть пол стартовым лаком вдоль волокон. Далее когда доска пола не высушенная, т.е. имеет влажность более 12%, то бросить пол, вскрытый стартовым лаком, на 2-3 месяца и только лишь позже шлифовать. Ранее шлифовать нет смысла – пол станет высыхать и может специально скривиться. Беря во внимание необходимость такового долгого перерыва, несушенную доску сподручнее всего уложить осенью, а шлифовать уже весной.

Когда же доска у Тебя высушенная, то до момента шлифовки довольно выждать всего 2-3 недели. 

Примечание. Для чего вскрывать пол стартовым лаком (этот пласт лакового покрытия еще именуют «подложка»). Время от времени пол смотрится совершенно ровненьким и кажется, что шлифовать его совсем не надо. Но когда пол покрывается стартовым лаком, появляются невидимые глазу недостатки. После высыхания лакового покрытия все шероховатости доски становятся гораздо более очевидными, они вроде бы приподнимаются. Потому только лишь после высыхания стартового лакового покрытия целесообразно беспристрастно определиться – необходимо ли шлифовать пол.

Пошлифовать шкуркой с зернистостью 150-180. Пропылесосить. Пыль от шлифовки собрать, она понадобится.

Укрепить плинтуса. 

Когда плинтуса у Тебя будут древесные, то заблаговременно похлопочите про то, чтоб поверхность стенок была совершенно ровненькой. Потому что древесный плинтус не гнется. И в местах примыкания ровненького древесного плинтуса к неровным стенкам безизбежно будут щели. А поправить ровность стенок после инсталляции плинтуса уже на порядок сложней. 

Когда же плинтуса будут пластмассовыми, то ровность стенок и пола не так критична. Таковой плинтус отлично гнется и просто огибает малозначительные выпуклости.

Какой бы плинтус Вы не избрали, укреплять его лучше до вскрытия пола лаком. Так, когда после инсталляции плинтуса обнаружатся маленькие щели меж плинтусом и доской пола, то щели эти целесообразно станет зашпаклевать.

Когда доски были с влажностью более 12% и Вы их оставляли после вскрытия стартовым лаком на 2-3 месяца, то за этот период времени они обязаны были совсем просохнуть. В процессе ссыхания меж досками в большинстве случаев создаются щели. Смотрятся они не особо презентабельно, как черные полоски в прекрасном светлом полу. Не считая того когда в их попадет лак при вскрытии пола, то пол станет скрипеть. Потому щели эти необходимо скрыть. Нередко для этих целей употребляют шпаклевку. Она вылетает из щелей с течением времени, так что шпаклевку здесь не рекомендуем. Замазать щели лучше таким составом: смешать пыль от шлифовки дощечек с клеем ПВА. Замазать и сходу замыть немного увлажненной губкой. Еще как вариант – использовать особый герметик для дерева. 

Сейчас целесообразно тонировать, красить или же вскрывать лаком, маслом или же воском. 

Напольное покрытие на лагах.

Принципиально осознавать, что покрытие древесного пола – это не только лишь усиление его цвета и фактуры, а к тому же защита дерева и увеличения срока его службы.

Лак.

Лак подходит только лишь для помещений, в каких Вы рассчитываете передвигаться в мягенькой обуви (спальня, кабинет, может быть гостиная). Так как лак просто прогибается от каблуков совместно с деревом, на которое он нанесен. И в подобных местах лак уже не станет защищать дерево.

Когда для напольного покрытия Вы избрали лак, то его необходимо наносить в 2, а лучше в 3 пласта. После чего нельзя интенсивно эксплуатировать пол до 2 недель, что бы лак кристаллизировался. Когда пол покрыт лаком, то его необходимо освежать приблизительно раз в 5-7 лет.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Покрытие древесного пола лаком.

Масло.

Масло дерево не покрывает (как лак), а впитывается в него, потому оно подходит для помещений завышенной проходимости (коридор, гостиная) и влажности (кухня, ванная). В большинстве случаев оно делается на базе природного льняного или же древесного масла, без прибавления каких-то растворителей.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Покрытие древесного пола маслом.

Воск.

Как и масло – природный, без химии. Делается на базе пчелиного воска. Присваивает дереву гораздо более насыщенный колер и увеличивает фактуру дерева. Повторно натирать пол воском необходимо раз в 1-2 года. Из недочетов – высочайшая цена самого воска.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Покрытие древесного пола воском.

Краска.

Краской пол покрывают на данный момент достаточно изредка. Предпочтения в главном отдаются покрытиям, не скрывающим фактуру дерева. Но когда Вы решите красить, то верно это сделать в таковой последовательности. Вскрыть пол олифой или же грунтовкой. Выждать 3 денька. Нанести 1-ый пласт краски, предоставить ему просохнуть, в большинстве случаев около недели. Потом нанести очередной пласт краски и опять предоставить ему подсохнуть.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Покраска древесного пола.

Уход за древесным полом. 

Самое принципиальное — это не лить на таковой пол водичку. Мыть пол, естественно, целесообразно и необходимо, но не всякий денек и отлично отжатой шваброй. В особенности это касаемо громоздкого пола из толстой доски крепкого дерева, к примеру из дуба и бука. Из опыта, приблизительно через 4 месяца  обильного ежедневного увлажнения древесный пол может вздуться. Так что с водой лучше не усердствовать. Уборка древесного пола обязана быть увлажненной, а не влажной.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Укладка пола на лагах

Уборка древесного пола.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>