Каркасно-панельный дом собственными руками. Предварительные работы для строительства скелета каркасного дома

В предшествующей публикации мы разглядели фундамент для каркасного дома. Эта публикация является промежной меж строительством фундамента и скелета для каркасного дома. В ней мы разглядим что следует знать до того как приступать к строительству скелета собственными руками. Конкретно, сборка скелета станет описана в последующей публикации цикла Возведение скелета дома.

Виды технологии строительства каркасного дома
Варианты крепления скелета
Нужные инструменты для сборки скелета
Подбор породы дерева для строительства скелета
Влажность пиломатериалов, кои необходимо закупить
Сечение, шаг и длина главных частей скелета
Нижняя обвязка скелета
Стойки
Верхняя обвязка
Лаги
Укосы
Балки перекрытия
Устройство лутки
Расчет количества материалов
Особенности хранения пиломатериалов
Предохранительная обработка пиломатериалов
Виды технологии строительства каркасного дома.

Каркасный и каркасно-щитовой. Элементы скелета, теплоизоляцию, разводку коммуникаций и так далее. собирают в полуготовые элементы перекрытия, полов, крыши, также стенок, время от времени с уже встроенными в их окнами и дверьми. Собираются они на изготовлении, а потом привозятся на стройплощадку и в течении многих суток собираются в настоящий дом. Дома из СИП-панелей (Structural Insulated Panels) тоже относятся к данной технологии. Для сборки дома нужна особая подъемная техника.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Предварительные работы для строительства скелета каркасного дома
Рис 1. Дом из СИП панелей

Каркасно-рамочный. Короб и другие элементы дома собираются конкретно на стройплощадке. Меньше по стоимости каркасной и щитовой технологий в среднем на 20%.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Предварительные работы для строительства скелета каркасного дома
Рис 2. Каркасно-рамочный домФахверковый. Короб подобных стенок учиняют из древесных брусьев, а промежутки заполняют кирпичом, глинобитным материалом (саманом) или же камнем.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Предварительные работы для строительства скелета каркасного дома
Рис 3. Фахверковый дом

Когда возводить дом Вы рассчитываете без помощи других, то гораздо более подобающая — каркасно-рамочная разработка.  Связано это с тем, что таковой дом может без помощи других возвести 1-2 человека без особенной техники, также он более экономичен. Потому в данной публикации мы остановимся конкретно на нем.

Варианты крепления скелета каркасного дома.

Имеется масса методов и видов соединения дерева. Я перечислю только лишь важнейшие: врубка, шпонка, стержневые соединения (болты, нагеля, гвозди), соединение с помощью железных пластинок (перфорированных и нет), саморезы и глухари, скобы, гвоздевые плиты и фасонные детали из листовой стали (угловые накладки, ботинки).

Каркасно-панельный дом собственными руками. Предварительные работы для строительства скелета каркасного дома
Рис 4. Варианты крепежей для скелета
Каркасно-панельный дом собственными руками. Предварительные работы для строительства скелета каркасного дома
Рис 5. Варианты крепежей для скелета

Любой из этих альтернатив крепления подходит для неких узлов лучше, а для каких-либо совсем не подходит по различным причинам (ослабление древесной породы, сложность исполнения или же трудоемкость). Останавливаться тщательно на всяком виде крепления мы не станем. Но принципиально, чтоб Вы понимали, что полностью всякий узел каркасного дома целесообразно делать, используя два-три различных варианта крепления. И они все могут быть правильными.

Я буду обрисовывать в всяком определенном месте крепления тщательно только лишь тот метод крепления, кой проверен автором этих строк на стажировке и строго надежен. Одним способом крепления, к примеру, гвоздиками или же пластинами обойтись трудно. В главном, это композиция разных альтернатив крепления.

Нужные инструменты для сборки скелета.
длинноватая и маленькая рулетка;
перфоратор;
пила дисковая, когда таковой нет, то цепная пила;
торцовочная пила (можно не, но лучше);
шуруповерт, лучше с 2 аккумами или электронный от сети;
ручная ножовка;
уровень;
железный угольник;
молоток;
плоскогубцы;
клещи;
фомка;
топор;
лом, лопата и кувалда;
отбивочный шнур;
сверла (набор);
набор магнитных насадок на шуруповерт под различные шурупы;
электрорубанок;
электролобзик;
строй карандаши.
Подбор породы дерева для строительства скелета.

В большинстве случаев употребляется хвойные породы дерева, такие как ель, сосна, также пихта. Связано это с тем, что хвойные породы содержат смолы, по этому лучше, чем лиственные сопротивляются увлажнению и загниванию. Сосна и пихта нередко поставляются совместно, вперемешку, потому что характеристики у их фактически однообразные. Ель гораздо более устойчива к атмосферным влияниям, чем сосна и пихта. Лиственница хоть и относится к хвойным породам — просто раскалывается при забивании в нее гвоздиков, потому не весьма подходит. Древесная порода лиственных деревьев плотнее, прочнее, менее поддается усушке и разбуханию, но имеет более сучков и сложнее поддается обработке. В главном лиственные породы дерева употребляется только лишь для маленьких соединительных составляющих, подобных как клинья и шпонки.

Влажность пиломатериалов, кои необходимо закупить.

Влажность древесной породы — это отношение количества влаги  в древесной породе к массе древесной породы в полностью сухом состоянии, выражается в процентах. Определяется при помощи особых устройств — влагомеров.

Дерево имеет свойство неравномерно усаживаться в процессе высыхания. Так усадка в направлении годичных колец дерева образует порядка 5%, в круговом направлении – 3% и по длине – 0,3%.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Предварительные работы для строительства скелета каркасного дома
Рис 6. Усадка дерева

Конкретно такая неравномерная усадка и приводит к непредсказуемому преобразованию формы частей и сооружений из не высушенного дерева.

Степени влажности древесной породы:

мокрая - долгое время находившаяся в водице, влажность выше 100%;
свежесрубленная – влажность 50-100%;
воздушно-сухая или же высушенная на воздухе, другими словами длительное время хранившаяся на воздухе – 15-20% (% зависит  от погодных критерий и времени года);
комнатно-сухая, ее считают подобающей для плотницких работ – 7-15%. Такое дерево заранее высушивают в сушильных камерах, в большинстве случаев прямо на пилораме.
полностью сухая, ее считают подобающей для внутренних работ – 0%.

В этом случае, когда Вы не рассчитываете использовать ОСБ для обшивки скелета, дерево обязано быть непременно сушеным (влажность 7-15%). Его строго не поведет, но оно больше стоит практически в 1,5 раза высушенного на воздухе. Когда же дерево не сушенное, то обшивка ОСБ неотклонима с 2-ух сторон. Обшивать короб ОСБ необходимо сразу. Оно станет ограничивать вероятные подвижки и искривления скелета во время естественного высушивания дерева. Плюс, даст каркасу пространственную твердость.

Сечение, шаг и длина главных частей скелета.

Все элементы скелета делаются только из пиленого материала, т.е. дерева, очищенного от коры и распиленного на пилораме на бруски, доски и рейки подходящего сечения.

Длина пиломатериалов в большинстве случаев от 1,8 м до 6 м, с промежутком в 0,3 м. Дерево на пилораме, по способности, заказывайте сходу подходящей длины, снова же, чтоб менее отрезать.  Но и не наименьшей длины, чем нужно, т.к. когда не станет осуществимость балки, лаги и так далее. положить цельной длины, то их нужно будет собирать из кусочков. При всем этом отчасти пропадает несущая способность частей и всея конструкции, потому перехлест дощечек придется сделать достаточно огромным, а это повлечет перерасход дерева. Плюс нужно будет немало играть. К примеру, балки придется соединять с перехлестом около 1 метра, и соединять болтовым соединением. Так что легче сделать заказ пиломатериалы подходящей длины.

Главные элементы скелета представлены на рисунке ниже. Далее я приведу рекомендуемые сечения, длину и шаг всех этих частей. Все эти данные необходимы для того, чтоб делать раскладку скелета и подсчитать общую кубатуру леса, коя пойдет на его строительство.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Предварительные работы для строительства скелета каркасного дома
Рис 7. Элементы скелета

Нижняя обвязка скелета.

Сечение. Масштаб находится в зависимости от полноты теплоизолятора в стенках. Высота более 100 мм. Так, к примеру, при толщине теплоизолятора в стенках до 100 мм – сечение бруса нижней обвязки станет 100х100 мм (ШхВ). А при толщине теплоизолятора от 100 до 150 мм – 150х100 мм (ШхВ). Лучше, когда это станет цельный брусок, но когда таковой способности нет, то нижнюю обвязку целесообразно сбить из 2-ух частей.

Длина. Брус нижней обвязки укладывается приблизительно по центру ростверка. Исходя из сего, имея четкие габариты и проект фундамента, Вы сможете прикинуть общую длину бруса.

Крепежи. Крепится к бетонному ростверку анкерными болтами O 16 мм с шестигранной головкой под ключ. Или как кандидатура — целесообразно еще в процессе бетонирования заложить в подходящих местах железные шпильки с резьбой того же поперечника (16 мм). Крепление во всем углах и местах примыкания внутренних несущих стенок к внешним, также меж углами с шагом 1-1,2 м. Когда использовать шпильки, то для расчета их количества необходимо учесть, что они закладываются в ростверк до начала бетонирования так, чтоб позже они выступали на 10-15 см над поверхностью бетона. Итого длина всякого куска шпильки около 30 см. В продаже же они в большинстве случаев длиной 1 м, т.е. с одной метровой шпильки целесообразно делать 3 закладных подходящей нам длины.

Друг с другом в углах крепится древесными штырями – нагелями.

Гвозди для скрепления брусьев друг с другом – по 4 гвоздя на всякий угол, длина 150 мм (поперечник 5-6 мм).

Стойки.

Определения.

Брус -  толщина и масштаб 100 мм и поболее (в большинстве случаев до 250 мм).

Брусок (узенькая доска) – масштаб менее двойной полноты (50х100 мм, 100х200 мм).

Доска – масштаб гораздо более двойной полноты.

А) доска узкая — пиленый лесоматериал, шириной 8-25 мм и шириной как по меньшей мере в 2 раза более полноты.

Доска толстая — пиленый лесоматериал, шириной 25 – 50  мм и шириной как по меньшей мере в 2 раза более полноты.

Двутавровая опора  – несущие строй изделия, состоящие из 2-ух брусков цельной древесной породы, соединенных друг с другом ребром жесткости из фанеры или же ОСБ. Используются в возведении каркасных домов по канадской технологии, в качестве несущих частей скелета и перекрытий. Их целесообразно использовать в качестве балок перекрытия при огромных просветах, гораздо более 6 м, потому что цельный обрезной брус таковой длины отыскать трудно.

Короб дома в большинстве случаев возводится из брусков (50х100 мм, 100х150 мм) или же толстых дощечек (50х150 мм), зависимо от этажности дома и полноты теплоизолятора, кой станет улечся меж стойками скелета.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Предварительные работы для строительства скелета каркасного дома
Рис 8. Доска и брусок

Время от времени, когда по нагрузкам необходимо использовать брусок сечением, к примеру 100х150 мм, с целью понижения стоимости его подменяют на сращенные доски. К примеру, берется 2 доски сечением 40х150 мм и из их сколачивается так именуемый «брусок» 120х150 мм, как представлено на рисунке ниже.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Предварительные работы для строительства скелета каркасного дома
Рис 9. Сращивание дощечек

Я приведу сечения цельных брусьев, потому что в данном цикле мы рассматриваем спецтехнологию возведения скелета конкретно из их.

Сечение. Ширина стойки находится в зависимости от полноты теплоизолятора, кой Тебе потом придется расположить меж стойками. Так, к примеру, когда теплоизолятора по расчету необходимо до от 100 до 150 мм, то толщина стойки – 150 мм. Когда же теплоизолятора по расчету необходимо менее 100 мм, то целесообразно использовать стойку шириной 100 мм.

Примечание. Когда Вы не понимаете, какой полноты теплоизолятор нужен для Своего жилища, то мы можем Тебе ее посчитать. Для сего задайте вопрос в разделе Вопрос-ответ.

Толщина стойки находится в зависимости от этажности бушующего строения: 1 этаж – масштаб 50 мм, 2 этажа – масштаб 100 мм. 150х50 – 1 этаж.

Таким макаром, когда теплоизолятора у Тебя станет, к примеру 150 мм, то для 1-этажного дома на вертикальные стойки скелета Тебе подходят толстые доски сечением 150х50 мм, а для двуэтажного дома уже брусья, сечением 150х100 мм.

Угловые стойки имеют другое сечение, чем другие вертикальные стойки. Они обязаны быть квадратными. Так, к примеру, когда не угловые стойки у Тебя 150х50 мм, то угловая станет иметь сечение 150х150 мм. А когда не угловые у Тебя 100х50 мм, то угловые, соответствующе 100х100 мм.

Длина. По традициям высота этажа в доме обязана быть более 2,5 м от пола до потолка. В санузлах и тех. помещениях допускается 2,1 м. И здесь принципиально учитывать, что высота стойки скелета равна высоте чистового пола + высота пола (лаги и половая доска или же СОБ)  + материал отделки потолка. Время от времени стойки берут равными высоте чистового потолка, и в конечном итоге потолки получаются на 20-30 см ниже, чем планировалось.

Шаг. Принципиально учесть, что шаг стоек скелета – это расстояние меж осями стоек, а не расстояние меж их краями. Рекомендуемый шаг стоек – менее 60 см. При выборе шага стоек следует ориентироваться на 2 вещи:

Величина листа ОСБ, которым потом станет зашиваться весь короб с обеих сторон. Габариты листов ОСБ нередко отличаются у различных изготовителей. И принципиально шаг стоек выбрать таким макаром, чтоб раскроя и отходов ОСБ было как возможно менее. При всем этом ОСБ целесообразно ложить как по вертикали листа, так и по горизонтали.
Масштаб плит теплоизолятора. Теплоизолятор для каркасного дома применяется полужесткий, он идет в плитах. Усадки плиты не дают. И когда расстояние меж стойками станет менее масштабности плиты, то теплоизолятор станет стоять меж стойками дугой, что неприемлимо. Потому необходимо или шаг стоек сделать таким, чтоб плита меж стойками поместилась свободно, или надрезать плиты теплоизолятора перед укладкой.

Делать шаг стоек таким, чтоб и ОСБ не кроить и теплоизолятор не надрезать, выходит очень изредка. Почти всегда приходится подбирать «из 2-ух зол меньшее».

Плюс, принципиально учесть, что в тех местах, где планируются оконные или же дверные просветы, шаг стоек станет другим.

Верхняя обвязка.

Сечение. Так же, как и сечение бруса нижней обвязки, сечение бруса верхней обвязки находится в зависимости от полноты теплоизолятора в стенках. Высота обязана быть более масштабности (чтоб брус работал, как опора) или же такая же. Так, к примеру, при толщине теплоизолятора в стенках до 100 мм – сечение бруса нижней обвязки станет 100х150 мм (ШхВ). А при толщине теплоизолятора от 100 до 150 мм – 150х180 мм (ШхВ).

Длина. Такая же, как и у нижней обвязки.

Крепежи. Крепится к каждой вертикальной стойке 2 гвоздиками длиной 150 мм.

Лаги.

Сечение. Находится в зависимости от материала напольного покрытия, величины просвета, также полноты теплоизолятора, кой станет улечся меж лагами. Малое сечение лаг 50х100, наилучшее 80х150. Но лучше выбирать сечение лаг для любого определенного варианта персонально.

Примечание. Когда Вы не понимаете, какое сечение Тебе взять, то мы можем его посчитать. Для сего задайте вопрос в разделе Вопрос-ответ.

Длина. Опирается на брус нижней обвязки, исходя из чего, целесообразно просто прикинуть длину лаг.

Шаг. ОСБ при толщине 22 мм должно опираться на лаги, уложенные с шагом менее 60-70 см. При толщине 18-22 мм при шаге лаг менее 50 см, и ОСБ 15-18 мм — при шаге лаг менее 40 см. Шпунтованная доска шириной 30 мм обязана опираться на лаги, уложенные с шагом 70-80 мм. Здесь принципиально держать в голове, что чем почаще лежат лаги, тем крепче пол.

Укосы.

Сечение. Совершенно для укосов подходят отходы, оставшиеся при нарезании вертикальных стоек скелета, т.е. того же сечения, как и сами стойки. Так же укосины целесообразно использовать квадратного сечения примерно в 2 раза тоньше (или же чуток более), чем вертикальные стойки скелета. Т.е. когда стойки скелета будут шириной 150  мм, то укосы целесообразно делать из брусков сечением 75х75 мм или же 100х100 мм.

Длина. Рассчитывается и находится в зависимости от расстояния меж стойками скелета. К примеру, берем пример с расстоянием меж вертикальными стойками скелета — 500 мм. Укосина крепится на расстоянии 500 мм по вертикали от бруса нижней обвязки, как представлено на рисунке ниже.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Предварительные работы для строительства скелета каркасного дома
Рис 10. Крепление укосин

Таким макаром, у нас выходит прямоугольный треугольник с катетами 250 и 500 мм.



Каркасно-панельный дом собственными руками. Предварительные работы для строительства скелета каркасного дома
Рис 11. Крепление укосин, треугольник

И когда расчитать длину укосины (гипотенузы) по аксиоме Пифагора, то длина ее создаст 559 мм?56 см.

Шаг.  По 4 укоса на каждую вертикальную стойку скелета. 

Балки перекрытия.

Сечение и шаг. Сечение балок перекрытия подбирается исходя из вида перекрытия (чердачное, междуэтажное) и величины просвета. А шаг балок прямым образом находится в зависимости от сечения балок перекрытия. Так, к примеру, увеличив сечение, целесообразно малость сократить шаг балок, и  напротив. Потому для 1-го и такого же просвета сразу правильным может 2-3 варианта кладки балочного перекрытия. Например, на просвет 3 метра подходят: балки 130х90 мм с шагом 1000 мм, 120х80 мм с шагом 700 мм или же 120х70 мм с шагом 700 мм.

Балки лучше располагать с таким шагом, чтоб они совпадали со стойками скелета. Тогда нагрузка от перекрытия станет верно передаваться на несущие элементы стенок – стойки.

Ниже я приведу по одному примеру шага и сечения балок перекрытия для пролетов в 3, 4, 5 и 6 метров. Раздельно для чердачного и раздельно для междуэтажного перекрытия.

Чердачное перекрытие:

3 м – 120х70 мм, шаг 700 мм;
4 м – 150х80 мм, шаг 700 мм;
5 м – 160х100 мм, шаг 600 мм;
6 м – 180х130 мм, шаг 600 мм.

Междуэтажное перекрытие:

3 м – 120х70 мм, шаг 600 мм;
4 м – 150х80 мм, шаг 600 мм;
5 м – 180х100 мм, шаг 600 мм;
6 м – 200х100 мм, шаг 500 мм.

Размер пролетов не постоянно кратна 1 м, потому когда у Тебя промежуточное значение, то целесообразно взять сечение и шаг балок для наиблежайшего наименьшего просвета. Или спрашивайте, и мы Тебе посчитаем.

Когда в жилище планируются внутренние перегородки, то за счет установки в местах устройства будущих перегородок опорных стоек для промежного опирания балок перекрытия, целесообразно сократить величину просвета, и этим самым сократить сечение балок. Так же такие опорные стойки пригодятся в тех местах, где планируется устройство лестничного проема.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Предварительные работы для строительства скелета каркасного дома
Рис 12. Потолочные балки

Длина. С точки зрения несущей возможности перекрытия балки лучше располагать параллельно той стенке дома, коя имеет наименьшую длину. Так, к примеру, когда дом имеет габариты 6х8 м, то балки лучше ложить параллельно стенке длиной 6 м.

Так же длина балок перекрытия находится в зависимости от вида кровельной конструкции. Кровля обязана иметь свесы с каждой стороны порядка 50 см для того, чтоб вода с кровли не текла на стенки дома. Эти свесы время от времени обустраиваются за счет вылета стропил, а время от времени за счет вылета балок. И тот, и тот вариант верный. Но в первом случае длина балок перекрытия станет на 1 м (50 см+ 50 см = 1 м) короче, чем во 2-м случае.

Устройство лутки.

Это так именуемая коробка, в народе ее время от времени именуют «лутка».  Делается она снова же по-разному. Когда оконный просвет маленький, и вес окна, которое станет в него устанавливаться тоже (обыденное древесное окно), то горизонтальные элементы оконной коробки целесообразно укреплять конкретно к вертикальным стойкам скелета  при помощи железных крепежей – угловых накладок. Когда же просвет большой или же планируется установка суровых металлопластиковых окон с многокамерным стеклопакетом, то под всякий горизонтальный компонент оконной рамы (подоконник и перемычка) инсталлируется 2 вспомогательные опорные стойки скелета. Они примыкают к главным стойкам скелета и имеют наименьшую высоту, чем главные стойки. Таковой пример установки оконной коробки явлен на рисунке ниже.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Предварительные работы для строительства скелета каркасного дома
Рис 13. Конструкция оконного проемаКаркасно-панельный дом собственными руками. Предварительные работы для строительства скелета каркасного дома
Рис 14. Конструкция оконного проема

Когда масштаб оконного или же дверного проема (на рисунке явлен, как «б») более, чем основной шаг стоек (а), то под и над горизонтальными элементами оконной и дверной коробки инсталлируется одна или же некоторое количество (зависимо от масштабности проема) промежные укороченные опорные стойки.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Предварительные работы для строительства скелета каркасного дома
Рис 15. Конструкция оконного проема

Расчет количества материалов.

Имея проект грядущего дома, и определившись с сечением, шагом и длиной главных частей скелета, целесообразно подойти к расчету количества материалов. Для сего подойдет без разницы какой удачный Тебе метод. Легче и надежнее сделать такие подсчеты на бумаге, заранее нарисовав все стенки грядущего дома в одной поверхности (раскладка).

И даже сделав такую раскладку, при подсчете объема материалов учитывать с 100% точностью число дерева на все элементы скелета удается очень изредка. Потому лучше взять пиломатериала всякого сечения с маленьким припасом. Во время разгара стройки, поверь, лучше уж так, чем останавливать весь ход и ожидать пока на пилораме порежут доску подходящего сечения.

Особенности хранения пиломатериалов.

В большинстве случаев пиломатериалы прибыльно сделать заказ и привезти на стройплощадку все сходу. И тогда на материал и на доставку стоимость станет ниже. При перевозке и хранении пиломатериалов содержание в их воды не обязано изменяться в большой степени. Хранить материалы необходимо так, чтоб они не погнулись и не вымокли. Для сего их необходимо сложить их штабелями на ровненьком основании, приподнятом над землей. Подходят, к примеру, паллеты. Всякий рядок перекладывается рейками для того, чтоб дерево дышало. Сверху лучше накрыть целофаном, в особенности в сезон дождиков. Под этой пленкой при продолжительном хранении может накапливаться влага, потому в сухую солнечную погоду пленку необходимо временами приоткрывать.

Предохранительная обработка пиломатериалов.

Ничем не защищенное дерево подвержено тлению, разрушению насекомыми и грибами, также имеет низкую огнестойкость. Все это понижает период службы, как отдельных частей скелета, так и всего дома в целом. Потому дерево необходимо защищать, при этом все, а не только лишь брус нижней обвязки, как, время от времени рекомендуют. Для обработки идеальнее всего использовать комбинированный защитный состав, кой оградит древесную породу от всех вероятных повреждений (вышеперечисленных) в комплексе.

Кратко разработка пропитки смотрится так: сбиваете маленькое бадья длиной чуток более длины стойки скелета, шириной и глубиной кое-где в 2-е доски. Укладываете в него водоизоляционную пленку (закрепляете ее степлером). Выливаете в бадья антисептик заблаговременно смешанный с необходимым (по аннотации) количеством водички (в большинстве случаев 1 пакет на ведро водички). И окунаете попеременно каждую доску в антисептик, промазывая по мере надобности щеткой (или же макловицей). В большинстве случаев для пропитки довольно около 1 минутки.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Предварительные работы для строительства скелета каркасного дома
Желоб для пропитки дерева антисептиком

Примечание. Когда дощечек подходящей длины под рукою нет, то брать их преднамеренно можно не. Целесообразно сколотить такое бадья, к примеру, из 4 стоек (2 шт на дно и 2 по краям). Обработать в их все древесные элементы. Остаток антисептика слить в ведро. Разобрать бадья. И эти 4 стойки обработать остатками антисептика, промазав хорошо кистью. 

Когда для заливки фундамента Вы заказывали бетон, то может быть у Тебя остался древесный желоб для подачи бетона, кой в большинстве случаев сколачивается по месту. Целесообразно его использовать в качестве корыта для пропитки, заранее заглушив торцы.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Предварительные работы для строительства скелета каркасного дома
Желоб для подачи бетона

Пропитанные доски складываете таким макаром, чтоб был наибольший доступ воздуха ко всем 4 краям доски. При ясной погоде для просушки довольно 1 денька, т.е. на последующий денек после обработки уже целесообразно устанавливать древесную породу. Да еще. Время от времени рекомендуют дерево заранее ошлифовать, для того, чтоб было гораздо более гладкое, менее заусениц и соответствующе наименьший расход антисептика на пропитку. Но это тоже растраты времени, так что прибыльно более для забора, когда его все равно необходимо шлифовать, чтоб не было заусениц, и вид был прекрасный.

Обрабатывать необходимо дерево конкретно до сборки скелета. Потому что исключительно в таком случае его возможно как надо напитать антисептиком, а не просто поверхностно покрыть кистью. Тем паче что в мире обрабатывать куда легче и выходит это намного лучше, чем находясь на стремянке.

Примечание. При пропитке антисептик просачивается глубоко в дерево, приблизительно на 1 см. Достигнуть такового результата от поверхностного промазывания кистью фактически нереально.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Предварительные работы для строительства скелета каркасного дома

Дерево после обработки антисептиком

Время от времени целесообразно услышать саморекомендации обработать брус нижней обвязки маслом. Так творили ранее, когда не было актуальных обработок — антисептиков. Брус опускали на некое время в кипящее масло (по типу ж/д шпал). Сейчас, когда есть готовые дезинфицирующие составы так обрабатывать брус нет смысла. Потому что в итоге брус станет жирным, неприятно пахнуть, в особенности на жаре.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>