Ленточный фундамент (монолитный, железобетонный) своими руками

Строим ленточный цельный фундамент собственными руками

На ленточном фундаменте стоят многие строения и сооружения. Но выбор более четкого варианта фундаментной ленты исполняется, делая упор на огромное количество причин: насыщенность и глубина вымерзания грунтов, кислотность земли, присутствие грунтовых вод, будущая нагрузка от дома и так далее.

Зависимо от геологических причин, глубина заложения ленточного фундамента бывает от 50 до 150 см. чтоб увериться в качестве земли, на которой вы станете возводить дом, лучше оглядеть почву весной, когда снег уже растаял. Когда посмотрите трещинки и провалы, это означает, грунт промерзает не умеренно, и фундамент может разрушиться. А это, в свою очередь, приведет к разрушению в стенках.

Так же целесообразно попросить разрешения оглядеть примыкающие постройки: нет ли трещинок в стенках, водички в подвалах, разрывов земли. Когда же формируется грустная картина, но деваться некуда, не нужно совсем расстраиваться. Основное в таком случае – строго высчитать свойство бетона для фундамента, арматурного скелета, и строго выверить границы на участке.

Цельный ленточный фундамент собственными руками

Мы поведаем о порядке возведения цельного вида ленточного фундамента, так как он является одним из самых надежных.

Порядок строительства цельного железобетонного ленточного фундамента:

  • Разметка осей под фундамент. В случаях строительства на непростых грунтах разметку необходимо создавать кропотливо и очень строго;
  • Копание котлована на глубину заложения фундамента. Когда это делает машина, то лучше не доходить до дна на 15-20 см, и докапывать их вручную, чтоб не разрушить нижний уровень грунтов;
  • Песочная подготовка высотой 10-15 см. Заместо песка целесообразно использовать щебень. Или же напополам: 5-7 см щебня, а на него 5-7 см песка. В текущее время может употребляться способ трамбовки грунта. Он дает возможность обойтись без земельных работ и специально уплотнить основание для фундамента;
  • Установка опалубки из дощечек шириной 4-5 см или из сборных железных щитов. Чтоб древесная опалубка не могла впитать воду из бетона, ее нужно изолировать пленкой или же пергаментом. Когда предусмотрен цоколь, высота опалубки находится в зависимости от него;
  • Установка арматурного скелета. Армирование лучше создавать сразу с опалубкой. Типовой арматурный короб представляет из себя 2 ряда арматурной сетки, установленных параллельно. После армирования необходимо проверить свойство креплений прутков (вообщем лучше строго отвечать проектной документации на фундамент);
  • Не запамятуйте про присутствие отводов инженерных коммуникаций. Для сего к арматурной решетке укрепляют стальные или же асбестоцементные трубы, закрывая их заглушками или же песком;
  • Заливка бетона слоями по 20-30 см. После заливки всякого пласта его следует трамбовать вибратором (или же хотя бы древесной трамбовкой), чтоб избегнуть возникновения пустот. Бетон необходимо не заливать, а конкретно ложить. Таким макаром, он получит более жесткости. Когда уж заливаете, то делайте это на расстоянии менее метра (а лучше около 50 см) от предшествующего пласта. В неприятном случае бетон может подвергнуться расслоению;
  • Когда вы изготавливаете бетон без помощи других, то лучше это сделать так: когда 1 ведро цемента, то песка — 2 ведра, а щебня – 3 ведра. Число водички, обычно, равно половине веса цемента. К примеру, 100 кг цемента равно 50 литрам водички;
  • Когда погода облачная, накройте фундамент пленкой. Когда погода солнечная, смотрите за высыханием фундамента и при резвом высыхании смачивайте водой, чтоб не было сухой корки;
  • Укладка водоизоляционного пласта. Целесообразно сделать как до установки опалубки, так и после снятия опалубки. Полиэтиленовая пленка прокладывается по стенам и дну (лучше присутствие длинноватой цельной пленки, чтоб избегнуть швов склеивания, кои могут расклеиться). Когда работы выполняются после снятия опалубки, то фундамент обмазывается гудроном, к которому укрепляют гидроизоляцию. Так же целесообразно пользоваться глиной, которую необходимо плотно утрамбовать в пазухи, или же полимерными составами;
  • Оборотная засыпка делается с завышенной аккуратностью и вручную, чтобы не разрушить гидроизоляцию. В большинстве случаев употребляется песок средней крупности, кой при трамбовке поливают водой для неплохой усадки.
  • Этапы строительства ленточного цельного фундамента собственными руками

    Что касается сборного ленточного фундамента, то схема практически такая же, кроме отсутствия опалубки, армированного скелета и заливки бетона. Когда дом строится на болотистых и плывучих грунтах, то в основание до устройства фундамента укладывается бетонная подушка высотой 30-40 см. При жидких грунтах лучше использовать сульфатостойкий цемент для бетона.

    Когда на вашем земляном участке нужен особенный способ возведения ленточного фундамента, то прибегают к сборному типу из кирпичей М100-М200. Но учтите, что этот способ весьма дорогой. Потому выбирайте участок с минимальным количеством недостатков.

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    *

    Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>