Защита дома от холода и воды

В древние времена методов защиты древесной избы от холода и воды было малость. Чтоб вода не проникала в бревна, их концы обтесывали топором, запечатывая таким методом поры древесной породы; а щели меж венцами затыкали мхом или же паклей. Действенных теплоизоляторов праотцы не знали, потому старались использовать бревна потолще. Но очень толстые бревна было тяжело ложить в венцы, были ограничения по толщине, а поэтому и способность стенок сохранять тепло в жилище имела свои пределы. Чтоб дом не выстывал в сильные заморозки, в комнатах делались низкие потолки, мелкие окошки, а в фокусе сооружалась мощная российская печь. Цоколь избы обсыпали землей, эта насыпь именовалась «завалинкой» и смотрелась она, естественно, не весьма представительно.

Решить делему утепления и защиты древесного дома от атмосферной и почвенной воды посчастливилось позже, когда уже появилась особые тепло- и водоизоляции. Это позволило возводить древесные дома с высочайшими потолками, большенными окнами, непромерзающими стенками и т. п. Хотя, естественно, стопроцентно трудности не пропали, и одна из подобных трудностей – сохранение самого вида древесного дома и всех плюсов проживания в экологически неопасном жилище аналогичного вида.

Один из подобных «лукавых» методов утепления заключается в облицовке древесного дома кирпичом. Спецы советуют при всем этом непременно проверить, выдержит ли увеличенную нагрузку фундамент (кирпич – он однако тяжкий!), также начинать облицовочную кладку только лишь после того, как завершится ход усадки сруба. Кирпич в таком случае обязан отделяться от дерева зазором не менее 40 мм, кой раскрывается сверху в место под крышей. А, чтоб облицовка сохраняла твердость, кладку из кирпича соединяют с древесной стенкой особыми связями – полосами разноцветного стали. Есть и иные условия, конкретно установка паропроницаемой мембраны, обработка кирпича гидрофобизаторами, но даже при соблюдении всех критерий игра, как говорится, может не стоить свеч. Когда дом снаружи станет смотреться как кирпичный, то для чего вообщем лес переводить?! Не легче ли выстроить его из газобетона, кой как таковой является теплоизолятором, а позже обшить изнутри вагонкой?

Строго так же малопригодны для утепления древесного дома обширно всераспространенные мультислойные штукатурные фасадные системы. При устройстве таковой системы на несущую стенку крепится теплоизоляционный материал, он покрывается армирующей сетью, на которую наносятся базисный и декоративный слои штукатурки. И хотя эти системы весьма отлично себя зарекомендовали при строительстве домов из кирпичей и ячеистых бетонов, в случае древесных домов штукатурка с теплоизолятором и иными составляющими «слоеного пирога» в прямом смысле убивает уникальный вид натуральной древесной породы. А это означает, и тут дерево использовалось впустую. Схожий метод утепления целесообразно посоветовать разве что для ремонта старенького или же обветшавшего древесного строения. Может случиться так, что древесный фасад уже не вернуть в первозданном виде, его возможно только лишь обновить, закрыв любым отделочным материалом. И здесь фасадная концепция в составляющих, допустим, с сайдингом возможно окажется как раз кстати.

На этом отрицательные образцы из этой области не завершаются. Бывает, что владельцы древесных домов рассчитывают на то, что дерево, как материал с небольшой теплопроводимостью, само по себе станет защищать дом от стужи. Потому немногие просто затыкают щели мхом, прокладывают под внешней обшивкой какой-либо плотный материал типа картона или же рубероида и на этом успокаиваются. Следует, но, сказать, что таким методом обеспечивается только непродуваемость постройки, а никак не утепление. Более того – пласт рубероида может даже содействовать отсыреванию комнаты, не считая того, что в нем станет и холодно.

Буфер для холода…

Рассмотрев образцы «от противного», перейдем к положительному опыту. Начнем с того, что утепление древесного дома заключается не только в кладке на стенку того или же другого теплоизолятора. Имеется, когда угодно, строительный метод удержания тепла в жилище – устройство застекленных веранд кругом. Воздух, как понятно, является неплохим теплоизолятором, и веранда в прохладное зимнее время отлично понижает теплоотдачи через стенки. Роль подобного буфера могут играть так же разные подсобные комнаты, кои устраиваются вдоль несущих стенок. Но когда план своего жилища ничего аналогичного не предугадывает, нужно направить внимание на иные методы утепления.

Одной из принципиальных операций при возведении обрубленного дома является уплотнение межвенцового места. Для этой цели в большинстве случаев используются такие классические материалы, как льняная и пеньковая пакля (мох и шерстяной войлок, владеющие целым поблизости недочетов, в текущее время фактически не употребляются). Еще больше высочайшее свойство уплотнения достигается в итоге внедрения специализированного утеплительного полотна из лубяных волокон джута. Такое полотно представляет из себя готовый продукт, созданный для конкретной кладки в сруб. Оно поставляется внешнего вида ленты шириной и шириной подобающей для строительства дома из определенного вида бруса или же бревна. Применение уплотнительного полотна существенно ускоряет сборку бревенчатого дома, обеспечивая безопасность межвенцовых швов.

Разработка внедрения утеплительного полотна весьма ординарна. Полоски перегибают вдоль длинноватой стороны и укладывают меж венцами, не доходя 5 мм до концов бруса. Число слоев и толщину утеплительного полотна подбирают исходя из свойства износостойкости строительного материала. Когда брус поведенный, неровный и сырой, то пригодится 2 пласта толстого полотна с вероятными вспомогательными вкладками в пустотах. Для склеенного бруса или же ровненького оцилиндрованного бревна довольно 1-го пласта.

Термическую защиту древесных стенок делают при их облицовке с внешней или же внутренней стороны. При всем этом в неотклонимом порядке необходимо решить делему конденсата, кой может накапливаться в древесной стенке, этим самым содействуя ее разрушению.

В прохладное время года температура снутри стенки ниже комнатной, потому при проникновении теплого пара вовнутрь стенки и при контакте с прохладными зонами появляется конденсат. Этот ход идет безпрерывно, вызывая скопление воды, сырость, грибковые заболевания древесной породы. Занимаясь термический защитой стенок, следует держать в голове, что коэффициенты теплопроводимости проницаемых теплоизоляторов (минераловатных плит, стекловаты и др.), кои приведены в справочной литературе, определяют в критериях, дальних от реальных. В действительности перенос тепла воздухом, проходящим через теплоизолятор, увлажняет его, понижая теплозащитные характеристики. Вот почему стопроцентно избегнуть смачивания стенок дома нельзя, целесообразно только очень понизить число воды и обеспечить ее отвод в сторону улицы. Для сего употребляют особые материалы российского и забугорного производства, кои представляют собой паровыводящую изоляцию, обеспечивающую отвод воды из теплоизолятора и внутренних сооружений стенок.

Огромное распространение в современной строительной стажировке получили мультислойные конструкции – композиции несущей стенки и пласта действенного теплоизолятора, закрытого с внешней стороны декоративной древесной обшивкой. К числу обычных оплошностей, кои допускают при всем этом, относится установка паронепроницаемого пласта (пергамина, рубероида, виниловой пленки и т. п.) с внешней стороны теплоизолятора. Тогда как в зимнее время движение водяных паров через ограждающую конструкцию происходит изнутри комнаты. И когда теплоизолятор изолирован снаружи, то за сезон его влажность может возростет на 20%. Это тянет за собой неоднократное понижение производительности утепления и завышенный расход средств на подогрев жилья. Не считая того, наружняя пароизоляция препятствует выводу воды за границы ограждающей конструкции и содействует образованию плесени и грибков.

Кроме наружных стенок древесного дома, необходимо утеплять и внутренние перекрытия, стенки и перегородки. Это дает возможность сделать лучше локальный климат помещений, обеспечивает неплохую звукоизоляцию и т. п. Особенного внимания просит чердачное перекрытие, также фундамент, так как от его термоизоляции зависят не только лишь затраты энергии, да и сохранность несущих сооружений строения.

Так, утепление минераловатными плитами по периметру строения под отмосткой понижает действо морозного пучения на фундамент. Комфортабельный влажностный и температурный климат в жилище достигается только при условии, что все соприкасающиеся с грунтом элементы строения теплоизолированы.

В российскей стажировке в качестве теплоизолятора древесных домов в большинстве случаев используют плиты из минерального (базальтового) или же стеклянного волокна, их укладывают на стенки или же меж опорами перекрытий. В арсенале русских строителей большой выбор теплоизоляционных материалов забугорного производства.

Барьер для воды

Древесный дом так же потребуется защищать от воды. В домах без подвала, построенных на бетонных и каменных фундаментах, водоизоляционные работы в большинстве случаев ограничивают устройством слоя защиты меж фундаментами. Для сего меж бетоном и древесными конструкциями стенок учиняют водоизоляционную прокладку из толя или же рубероида. В домах с подвалом этих мер бывает недостаточно, в особенности когда уровень грунтовых вод высок.

Защитить конструкции дома от воздействия воды помогает водоизоляция стенок и днищ подземной части дома. При строительстве подобных древесных зданий используют обмазочную или же окрасочную, асфальтовую, оклеечную и жесткую гидроизоляцию.

Обмазочная водоизоляция представляет из себя сплошной водонепроницаемый пласт битумной мастики шириной 4–5 мм. Окрасочная водоизоляция является разновидностью обмазочной и наносится внешнего вида пласта красящего состава – 0,2–0,8 мм. Она создана для защиты сооружений от капиллярной воды без гидростатического напора. Обмазочная (окрасочная) водоизоляция применяется как снутри помещений, так и под землей, и только лишь со стороны подпора водички. Битумные материалы изготавливают внешнего вида смесей гудрона и песков, время от времени используемых с наполнителями и особыми примесями. Окрасочные составы создают из этинолевых лаков, смешанных с асбестом и красителями.

Асфальтовая водоизоляция – это сплошной водонепроницаемый пласт асфальтовой массы шириной 10–15 мм, создаваемый на горизонтальных и наклонных поверхностях подвальной части дома. Ее наносят в жарком или же прохладном виде эмульсионными пастами и мастиками с примесью 3–4% цемента. Жаркие асфальтовые мастики получают водоизоляционные характеристики сходу после остывания, прохладные – после высыхания.

Оклеечная водоизоляция делается из рулонных материалов, наклеиваемых на изолируемые плоскости при помощи особых мастик в один–4 пласта. В качестве изоляционных материалов употребляют гидроизол, изол, рубероид, пластикатные материалы и т. д. Водоизоляционный ковер устраивают, обычно, со стороны гидростатического напора. Число слоев оклеечной водоизоляции находится в зависимости от группе сухости изолируемого комнаты и действующего гидростатического напора.

Пласт штукатурки, выполненной из цементно-песчаного раствора, именуют жесткой гидроизоляцией. Водоизоляционный пласт наносят на стенки, полы и потолки подвальной части дома. Обычно для водоизоляционного пласта применялся водонепроницаемый безусадочный цемент или же портландцемент с уплотняющими примесями.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>