Цельный фундамент

Цельный фундамент вполне вероятно обычным или же армированным, кой именуется просто — железобетон. Обычный цельный фундамент целесообразно делать из бетона марки 50 а можно выше. Когда заливать бетон и в него добавлять камешки (массу камня, кой нужно добавить, высчитывают от общей массы бетона и образует она 30 — 40 %), то таковой бетон станет иметь заглавие бутобетон. Крепкость такового бетона никак не ужаснее обыденного. Возведение фундамента дома с применением камня дает возможность существенно уменьшить расход цемента, по этому целесообразно значительно понизить цены строительства. Чтоб подойти к заливке цельного фундамента, нужно поначалу собрать древесную опалубку из дощечек а можно применить инвентарные щиты. В качестве опалубки целесообразно использовать и стены котлована, но в таком случае нужно сделать изоляцию рубероидом или же пленками из поливинилхорида. Когда сего не делать — цементное «молоко» впитается в грунт, что, значит, понизит крепкость фундамента.

Самыми надежными являются фундаменты из цельного железобетона: во-1-х, они не разрушаются ввиду взаимодействия с влагой, а во-2-х, такие фундаменты отлично воспринимают все нагрузки — вертикальные и боковые, что дает возможность строить строения высотой в два-три этажа, не боясь, что в ограждающих конструкциях появятся трещинки.

Опалубка, ее задачки методы производства.

Опалубку устанавливают кругом всего периметра фундамента. Ее важная задачка — задать фундаменту нужную форму на время, пока бетон не «схватится». Для цельного фундамента опалубку целесообразно сделать из обрезных дощечек так, чтоб на их соединениях не было щелей. Когда у тебя можно, то опалубку лучше сделать из инвентарных щитов (многоразового эксплуатации ). Возведение личного дома с внедрением инвентарных щитов дозволит тебе уменьшить как время на изготовка конструкции, так трудовые издержки.

Пиломатериал, кой станет использован для инсталляции опалубки, лучше использовать из хвойной породы дерева. Допускается применение древесной породы лиственной породы (ольха, осина и иные) только в качестве креплений и распорок. Доски следует брать шириной менее 150 мм, а толщина дощечек, примененных в опалубке, обязана быть схожей. Следует держать в голове, что использовать для строительства опалубки нужно сырые доски, потому что сухая доска станет впитывать воду из бетона, а это, снова же, понизит крепкость бетона. Когда нужно, то лицевую сторону опалубки целесообразно облицевать листами стали или же фанеры. А для того, чтоб сократить сцепление опалубки с бетоном для облегчения демонтажа конструкции, лицевую поверхность опалубки нужно покрывать смазкой. Для этих целей советуется использовать известковое молоко, раствор водянистой глины а можно переработанные минеральные масла и иные вещества. Помните, что при помощи внутренней отделки опалубки целесообразно делать лицевую сторону фундамента с весьма высочайшей чистотой плоскости.

Расстояние меж щитами следует подбирать в согласовании с шириной фундамента. В твердь, с внешней стороны щитов опалубки, вбивают колья. Они необходимы для фиксации щитов в нужном положении. Колья специально укрепляют, прибивая их гвоздиками к щитам. В процессе заливки бетона щиты могут разойтись, потому, чтоб сего избегнуть, их тоже нужно специально закрепить — по верхней кромке щитов приколачивают древесные планки. При работе смотрите, чтоб всякий крепежный компонент (колья, планки) были размещены вне места, куда станет улечся бетон. В неприятном случае извлечь эти крепежные элементы из затвердевшего бетона станет фактически нереально.

Опалубка

Опалубка. 3D фото
1. Доски, шириной менее 150 мм
2. Колья, приколачивают гвоздиками к щитам
3. Подпорки

Следует учитывать, что чем ровнее вы установите опалубку, тем ровнее станет и сам ленточный фундамент. В особенности принципиальна высочайшая точность установленной опалубки для так именуемого «цоколя» — надземной части фундамента, внешний облик которого оказывает влияние, конкретно, с виду всего строения. Надземную часть фундамента после снятия опалубки нужно затереть маленьким слоем цементного раствора. В иных, вспомогательных облицовочных работах цоколь фундамента не нуждается, потому что ненатуральные отделки цельного фундамента будут прекрасно смотреться в течение 1-го года и с течением времени хоть какое декоративное покрытие отслоится.

А вот предварительное армирование дает возможность задать бетону высшую крепкость, превращая его, на самом деле, в железобетон. Бетон без арматуры устойчив к нагрузкам, кои ориентированы на сжатие конструкции, но не устойчив к таким нагрузкам, кои ориентированы на растяжение и извив. Таковой недочет, как уже было сказано, устраняется армированием. Сделать армирование целесообразно отдельными металлическими стержнями или же сваренными для сего конструкциями из арматурной стали. Для сего употребляют металлическую арматуру с гладким профилем или же повторяющимся.

Арматурный «каркас» фундамента.

Когда верно высчитать соотношение всех «деталей» фундамента (вяжущих компонент, наполнителей и арматуры), то целесообразно получить сильную конструкцию, коя способна выдержать какие угодно нагрузки. Железобетонный фундамент устойчивы к местным просадкам грунта, они накрепко задерживают ограждающие конструкции строения. Следует сказать, что железная арматура, коя применяется в армировании бетона, обязана быть без пленки жира и ржавчины. Присутствие подобных загрязнений понизит степень сцепления арматуры с бетоном, что понизит твердость и крепкость фундамента.

Изготовляя арматурный короб нужно использовать круглую арматурную или же горячекатаную сталь с повторяющимся профилем. Пореже для производства используют прямоугольную и полосовую сталь. Арматурная сталь, поперечник которой не превосходит 12 мм, относят к легкой арматуре, и поступает в продажу она в бухтах. А арматура, коя в поперечнике превосходит 12 мм, поступает в продажу в прутьях. Таковой тип относится к тяжеленной арматуре.

По предназначению арматуру в железобетонных конструкциях делят на 2 класса:

- рабочую,
- распределительную.

1-ая принимает как наружные нагрузки, так и внутреннюю нагрузку, коя появляется от массы конструкции. А 2-ой тип распределяет все нагрузки меж главными стержнями рабочей арматуры и, таким макаром, деятельность всего арматурного скелета происходит «совместно». Совместить арматуру целесообразно одним из 2-ух методов — с помощью сварки а можно при помощи проволочной скрутки. Весь ход заготовки арматуры для скелета состоит из подобных шагов — правка, сортировка, резка и сборка скелета.

Средний расход стали для исполнения армирования железобетонной конструкции колеблется в границах 100 кг для 1 кубического метра бетона. Сварку скелета из арматуры создают конкретно на месте строительства. Работу обязан делать спец, минувший теоретические и практические подготовки и имеющий допуск к такому классу работ. Сплетать арматуру проволкой целесообразно только в исключительных случаях, когда нужно сделать предварительные, маленькие работы. Укреплять штучную арматуру в местах скрещения нужно с соблюдением подобных требований:

- стержни, поперечник которых не превосходит 25 мм, целесообразно скреплять точечно дуговой сваркой или же вязальной проволкой. Допускается применение пластмассовых соединительных частей;
- стержни, поперечник которых превосходит 25 мм, нужно скреплять только лишь дуговой сваркой, когда в плане не указан другой способ скрепления конструкции;
- перевязкой или же сваркой нужно совместить более 50 % от всех пересечений арматуры, при всем этом угловые скрещения непременно стыкуются;
- осевые скрещения стержней арматуры класса A-l, A –II, также A-III в поперечнике до 40 мм, в сварных стыковых соединениях нужно создавать «накладки», кои делают тоже дуговой сваркой некоторое количество протяженными швами.

Арматурный короб

Арматурный короб. 3D фото
1. Рабочая арматура
2. Распределительная арматура

При установке опалубки смотрите, чтоб арматурные стержни не сместились. Не допускается смещение, превышающее 1/5 большего поперечника стержня. Так же смотрите за слоем бетона – отличия полноты слоя защиты бетона более чем на 3 мм (при слое защиты бетона 15 мм) и менее 5 мм (при слое защиты бетона 15 мм) не допускаются. После установки арматурного скелета произведите проверку опалубки, и убрите имеющиеся недостатки.

Бетонирование фундамента, правила и саморекомендации.

Бетонирование фундамента делают при плюсовых температурах окружающего воздуха. Когда возведение фундамента дома создают в мороз, то нужно принять надлежащие меры и утеплить уложенную бетонную смесь, потому что перемерзший бетон становиться некрепким и рассыпается даже при маленьких нагрузках. А в сухую погоду летом перед бетонированием опалубку следует смочить, потому что влага, содержащаяся в бетоне, может впитываться в доски опалубки.

Бетонную смесь на строительную площадку доставляется автотранспортом. Меньше по стоимости выстроить дом собственными руками с созданием бетона на месте при помощи передвижных бетономешалок. Доставка бетона открытыми самосвалами очень нежелательна, потому что при движении транспортного средства цементная смесь расслаивается и теряет свои вяжущие характеристики. Чтоб не допустить сего следует использовать автобетоносмесители, кои во время движения практически непрерывно перемешивают бетон. Это дает возможность доставлять смесь на расстояния гораздо более 50 км без расслоения бетона. При транспортировке другими видами транспорта дальность не советуется перевозить бетонную смесь далее 40 км. При доставке к месту кладки затворенных водой бетонных консистенций не допускается утечка цементного молока. Так же нужно защищать раствор от попадания атмосферной воды и замораживания.

Цельный фундамент

Цельный фундамент. 3D фото

Сам ход бетонирования фундамента делают послойно, уплотняя при всем этом всякий пласт особыми вибраторами или же производя штыкование консистенции. Подают смесь в конкретное местечко кладки целесообразно вручную в железной бадье или же автоматом — бетоноукладчиком. Чтоб избегнуть расслоения спускать бетонный раствор с высоты нужно, соблюдая последующие требования:

- подавать бетонную смесь в армированные конструкции нужно с высоты, не превосходящей 2 м, а в случае подачи раствора на перекрытия — 1 м;
- когда спуск бетона станет выполняться с высоты гораздо более 2 м, то нужно использовать для сего виброжелоб, кой обеспечивает неспешное сползание раствора без расслоения.

Последующий шаг — уплотнение бетона вибрированием, оборудование, способы и саморекомендации по работам сего класса.

Самый надежный способ уплотнения раствора является вибрирование при помощи специализированного оборудования, которое разделяется на три вида:

- глубинный (внутренний) тип оборудования;
- площадочные (поверхностные);
- внешний класс вибраторов, используют кои для определенного вида сооружений.

Любй тип вибрирования дает возможность понизить силу сцепления, коя появляется меж зернами бетонной консистенции, после этого она отлично уплотняется. Время вибрирования станет зависеть от пластичности бетонной массы.

Нужно учитывать, что чрезмерное вибрирование бетона не допускается, потому что это приводит расслоению. При вибрировании консистенции нужно придерживаться последующих требований:

- перестанавливать внутренние вибраторы нужно на такое расстояние, которое не превышало бы полуторного радиуса деяния используемого виброоборудования;
- при заливке 2-го и следующих слоев бетона внутренние вибраторы погружают отчасти в уже уложенный пласт бетона – так станет лучше связь меж слоями бетона;
- извлекать после работы вибратор необходимо осторожно, так, чтоб в бетоне не образовалась воронка;
- перестанавливать поверхностные вибраторы необходимо так, чтоб обеспечивалось перекрытие на 100 — 200 мм уже провибрированного участка консистенции;
- во время работы виброоборудования не допускается его опирание на арматурные конструкции, опалубку и иные закладные части фундамента.

Толщина всякого пласта укладываемой бетонной консистенции не обязана превосходить подобных значений:

- при выполнении внутреннего вибрирования — 1,25 от всея длины рабочей плоскости вибратора;
- при выполнении поверхностного вибрирования неармированного бетона и сооружений, кои армированы одиночной арматурой — 250 мм и до 120 мм в конструкции с двойной арматурой.

Найти, отлично ли была уплотнена бетонная смесь целесообразно по таким главным признакам:

- бетонная смесь закончила «оседать»;
- на плоскости появилось цементное молоко;
- закончились выделяться пузырьки воздуха.

Высшую крепкость, монолитность конструкции бетонного фундамента достигается только лишь при непрерывном бетонировании. Когда по какой-нибудь причине создавать непрерывное бетонирование не удается, то нужно делать рабочие швы. Эти швы представляют плоскость стыка, коя станет размещена меж затвердевшим старенькым слоем бетона и свежеуложенным. Рабочие швы целесообразно сделать вертикального или же горизонтального направления, но наклонными их сделать нельзя. Возобновить ход прерванного бетонирования целесообразно, когда залитая бетонная масса не приобретет крепкость гораздо более 1 МПа. Так же целесообразно возобновить заливку фундамента, когда ранее уложенный пласт бетона при вибрации разжижается. Это значит, что ход его кристаллизации на исходной стадии. До того как начать укладку нового пласта бетона нужно помыть поверхность рабочих швов, а образовавшуюся цементную пленку очистить металлической щеткой.

Крепкость цельных сооружений, кои бетонируются при минусовых температурах, до предполагаемого момента замерзания обязана быть непременно указана в плане производства работы. Но до замерзания бетон обязан обязательно иметь такую крепкость:

- бетонные и железобетонные конструкции, в базе которых лежит ненапрягаемая арматура, обязаны иметь 50 % крепкости в случае проектного эксплуатации бетона марки 150, для бетонов марки 200 — 300 это значение равно 40 %, а для марки 400 – 500 около 30 %;
- в конструкциях, где станет употребляться заранее напрягаемая арматура, в пролетных постройках и иных ответственных железобетонных конструкциях – обязана быть 70 % проектная крепкость. Перечисленные правила не распространяются на такие марки бетона, в каких содержатся противоморозные добавки.

Часто встречающаяся оплошность, которую допускают при заливке фундамента, это допущение попадания в бетонную смесь грунта, кой осыпается с бровки вырытой траншеи или же котлована. Грунт, попавший в цельный фундамент, способен существенно понизить крепкость конструкции, что приводит к образованию трещинок.

Уход за фундаментом – принципиальная часть всея проделанной работы.

Следует так же отметить, что уход за уложенным бетоном – это принципиальная составляющая часть бетонирования. Весьма принципиально это в течение 1-ой недели после заливки фундамента. Бетон нужно терпеть, соблюдая нужный температурно-влажностной порядок (18 — 25°С). В исходный отрезок времени бетон нужно защищать от механических повреждений, ударов, сотрясений и всех механических влияний, кои могут вызвать разрушение структуры бетона.

Свежеуложенный бетонный фундамент до заслуги 75 % от расчетной проектной крепкости нужно защитить от ветра. Так же следует беречь бетон от мороза и, напротив, от попадания прямых солнечных лучей. Чтоб поддержать температурно-влажностной порядок в летнее время бетон целесообразно накрыть влагоемким материалом (уплотненная ткань, опилки, мешковина и другое) и поливают его прохладной водой. Смачивать водой в горячую погоду следует и опалубку. Поливать влагоемкие покрытия бетона нужно так, чтоб поверхность бетона была всегда увлажненной. Весь ход застывания бетона длится достаточно длительно. Но, снова же, напоминаем тебе, что самый ответственный просвет времени — это 1-ая неделя после бетонирования фундамента. В это время не допускайте, чтоб бетон высох, в особенности под прямыми лучами солнца. Под воздействием солнечных лучей или же ветра цельный фундамент быстро теряет воду, что приводит к возникновению трещинок.

При критериях отрицательной температуры бетон нужно утеплить по принципу термоса. С этой целью учиняют утепленную опалубку, а все открытые плоскости защищают особыми «теплыми» материалами (маты, опилки).

Чтоб выстроить дом с цельным фундаментом при весьма низких температурах нужно принудительно обогревать бетон, обдувая его теплым воздухом или же паром. Целесообразно добавлять в бетон, кой укладывается при минусовой температуре, разные хим добавки, их еще именуют «ускорители», цементы с огромным тепловыделением и более действенные быстротвердеющие цементы. Но часто встречающийся метод подогрева свежеуложенного бетона — электронный обогрев. Для электропрогрева нужно сделать стержневые электроды. Их изготавливают из металлической проволоки. Более оптимальна для сего проволка поперечником 4-6 мм. Такие электроды нужно вертикально поставить в бетон на расстоянии 15 — 25 см меж каждым нагревательным компонентом и подать напряжение питания, которое образует от 40 Вольт до 60.

Заключительный «шаг» работы – снятие опалубки и устранение изъянов.

Демонтаж опалубки советуется начинать через 10 суток после исполнения бетонирования. Нагружать фундаменты перекрытиями или же кладками из кирпича допускается после полнейшего схватывания бетона. Когда цельный фундамент выполнен в соответствие обозначенных технологий, то тогда, в процессе использования строения, станет обеспечена равномерная усадка дома, без перекосов и трещинок конструкции. Помните, что чем подольше сохранять опалубку кругом залитого бетона, тем посильнее станет сцепление стен опалубки с бетоном. Это может привести к тому, что снять опалубку без повреждений поверхностного пласта фундамента станет весьма проблематическим.

Разбирать конструкцию опалубки нужно аккуратненько, чтоб не допустить осыпания углов фундамента, кои к этому моменту могут просто не набрать нужную крепкость. Все недостатки, кои буду увидены на бетонной плоскости после снятия дощечек опалубки (раковины, сколы и другое), нужно зачистить железной щеткой, помыть струей водички под напором и затереть цементным веществом (соотношение цемента с песком для такового раствора образует 1:2). Когда же на плоскости будут обнаружены большие раковины и каверны, то их уже нужно расчистить на всю глубину, до того, пака не станет удален «слабый» пласт бетона и все выступающие в этих местах кусочки заполнителя. Поверхность опять обрабатывается железной щеткой и промывается струей водички под напором. Огромные раковины лучше заделывать жесткой бетонной консистенцией.

Технологические полости в фундаменте для подобающих к дому подземных коммуникаций (водопроводная линия, сточная канава, электронные кабели) необходимо предугадать до работы по бетонированию. Для сего в нужных местах опалубки нужно воткнуть и укрепить железные или же пластмассовые трубы с подходящим сечением внутреннего поперечника. При возведении фундамента их нужно прикрыть ветошью, которую просмаливают паклей или же другими материалом с схожими качествами. А после протяжки всея коммуникации, зазоры и отверстия нужно зачеканить просмоленным канатом или же заполняют силиконовым составом. Нужно это делать для того, чтоб коммуникационная концепция была герметична и туда не поступала влага.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>