Водяное снабжение. Профилактические работы и ремонт оборудования

И когда Ценителю городка еще целесообразно понадеяться на сантехника, то обладателю личного дома иногда целесообразно рассчитывать лишь на собственные силы. Открыть тебе методы временного удаления проблем, также их профилактики мы попытаемся в этой части нашей книжки.

До работ по ремонту (вышел ли из строя кран или же труба нуждается в подмене) следует сначала слить водичку из системы. Делается это 2-мя методами: отчасти или же стопроцентно.

Отчасти перекрывать водичку следует в этом случае, когда планируется, к примеру, ремонт кухонных кранов. Для сего создают перекрытие восходящей магистрали на входе в дом. 1тем довольно открыть кран в кухне и слить водичку, оставшуюся в трубах.

Когда произошла какая-то суровая трагедия, необходимо спустить водичку из всея системы. Для сего следует перекрыть стопорный вентиль, а потом открыть все краны.

Только после нахождения неисправности целесообразно подключить задействованные в ремонте участки водопроводной системы.

Ремонт железных трубопроводов

Часто в процессе использования железных трубопроводов образуются свищи. Они появляются как следствие точечной ржавчины.

Чтоб их убрать, поначалу необходимо перекрыть поступление водички в трубопровод. Потом необходимо расширить свищ при помощи дрели или же керна. Дальше следует метчиком порезать резьбу и ввинтить в приобретенное отверстие болт.

Клеевой бандаж: 1 — труба; 2 — лента стеклоткани: 3 —
Клей

Время от времени свищ имеет продолговатую форму. В данном случае убрать течь целесообразно при помощи временного бандажа с резиновыми подкладками. Стягивание бандажей исполняется с одной или же 2-ух сторон при помощи болтов.

Бандаж вполне вероятно и клеевым. В качестве него используют стеклоткань. Ее режут на ленты нужной длины и масштабности зависимо от габарита повреждения. Длина ленты обязана быть таковой, чтоб целесообразно было делать намотку на трубу в 6 слоев. Масштаб ленты обязана превосходить поперечник трубы на 30 %.

Чтоб предупредить образование бахромы, края стеклоткани необходимо обработать клеем БФ-2; Потом при помощи шпателя ленту стеклоткани пропитывают эпоксидным клеем, нанося его на ленту с одной стороны. При всем этом шпатель нужно прижимать, чтоб клей проникал в стеклоткань как возможно поглубже.

Перед тем как использовать клеевой бандаж, необходимо очистить поверхность трубы от грязищи при помощи ратфиля или же железной щетки, а потом обработать бензином или же ацетоном.

Дальше на приготовленную поверхность наматывается лента, заранее пропитанная клеем, при всем этом ее середина обязана находиться именно над повреждением. Сверху бандаж стягивается железной лентой. Временно заделать прорыв трубы целесообразно при помощи хомута или же химически активного герметика (для сего необходимо размять его пальцами и нанести на то местечко, где найдена трещинка).

Ремонт пластмассовых трубопроводов

Во время ремонта пластмассовых труб следует проявлять осторожность, потому что они не выдерживают ударов и огромного напряжения. К тому же под воздействием больших температур пластмассовые трубы размягчаются.

Когда нужно поменять некий участок трубы пластмассового водопровода, целесообразно пользоваться сваркой. Но следует знать, что температура плавления у всякого термопласта различная. Поливинилхлорид, к примеру, размягчается при температуре 60-70 «С, в то время как полистирол — при 80-90 °С.

Так же сделать подмену вышедшей из строя трубы новейшей целесообразно при помощи склеивания. Для сего имеется некоторое количество методов. Целесообразно коснуться склеиваемых поверхностей нагретым железным предметом или же подержать их над пламенем, Начинающие расплавляться концы труб (ни при каких обстоятельствах не пылающие) необходимо стремительно совместить, чтоб они схватились.

Но более применимым и комфортным методом считается склеивание пластмассовых труб при помощи раствора пластмассы в особом растворителе.

Чтоб сделать таковой раствор (клей), целесообразно, к примеру, створить в ацетоне целлулоидные опилки. Этот клеящий состав стремительно высыхает и при высыхании образует водостойкий шов. Для склеивания поливинилхлоридных труб в большинстве случаев употребляются последующие клеи: «Виникс», «Винилит», также МЦ-1, Ц-1, «Марс».

Защита труб от ржавчины

Железные трубы в процессе использования подвержены образованию коррозии (и снутри, и снаружи). В итоге ржавчины миниатюризируется пропускная способность труб, появляются засоры, свищи, происходит расхождение швов, утечка водички, к слову, существенно понижается период службы трубопроводов.

Естественно, ржавчину проще предупредить, чем биться с ней. Для сего есть разные методы.

Способы защиты железных труб от коррозии разделяются, на пассивные, и активные. Пассивные — это изоляция труб снутри и снаружи или же их покрытие особыми оболочками, активные — электронная защита. Трубы, выпускаемые на заводах, в большинстве случаев не имеют противокоррозионного покрытия. Потому защиту от коррозии следует делать перед укладкой или же в процессе кладки труб. В качестве внешней изоляции для железных труб используют битумно-полимерные, битумно-минеральные, этиленовые и подобные им покрытия, подбор которых находится в зависимости от грунта.

Для внутренней защиты железных и металлических труб употребляют покрытия из цемента. Они надежны и экономны. Так же чугунные трубы покрывают нефтяным гудроном или же слоем забеленного чугуна завышенной крепкости.

Обширно используются лакокрасочные покрытия. Они просто наносятся на поверхность и имеют невысокую цена.

Когда же на трубах уже имеется коррозия, то перед их укладкой ее нужно счистить и только лишь после чего нанести предохранительное покрытие. Когда оно высохнет, трубы олифят и прокрашивают алкидной краской.

К химическому способу защиты от ржавчины относится цинковое покрытие, которое существенно замедляет разрушение железных труб.

Чтоб трубы не промерзли

Замерзшие трубы могут прорваться из-за давления льда, скопившегося снутри их. Самый обычный метод предупредить образование льда — это приоткрывать кран в весьма сильные заморозки. Но в личном доме или же на даче кран открытым на длительное время не оставишь, потому следует заблаговременно подумать об утеплении трубопровода.

Защитить открытые трубы целесообразно минеральной ватой, травой, стружкой и некими другими теплоизоляторами. Гораздо более тщательно о материалах, применяемых для утепления труб, поведано в главе «Материалы, нужные при прокладке трубопровода».

Но лучшим методом защиты труб от вымерзания является полный спуск водички из трубопровода.

Но что все-таки сделать, когда трубы все-же промерзли? Целесообразно пробовать для начала поднять температуру в закрытом помещении. Сели в итоге сего вода так и не полилась из крана, используйте лестное влияние.

Например, целесообразно пользоваться паяльной лампой, осторожно прогревая ею трубу, или же поставить у замерзших участков электронные плитки.

Но помните: нельзя начинать резкий нагрев трубы с середины замерзшего места. Поначалу нужно открыть кран, только потом неспешной равномерно отогревать трубу, двигаюсь от крана к магистрали.

Когда вы не соблюдали эти обыкновенные требования и труба все-же лопнула, ее целесообразно временно (до подмены новейшим участком трубы) отремонтировать при помощи резинового бандажа, кой нужно укрепить железным хомутом.

Когда трубы зашумели

Время от времени шум в трубах может появляться, когда кран открыт очень очень. Напор водички в данном случае делает в трубе акустическую волну. Чтоб закончить шум, вызванный этим явлением, довольно легко малость привернуть барашек крана. Так же предпосылкой звука в трубе вполне вероятно вибрация края каучуковой подкладки в кране. В данном случае необходимо разобрать ан и оглядеть прокладку. В обычном состоянии выступая за границы клапана кромка подкладки бывает срезана под углом 45°.

Но с течением времени в прокладке появляется кольцевая прорезь, и края подкладки под огромным напором водички принимаются вибри-1ть. Старенькую прокладку нужно поменять новейшей. Когда прокладка в кране уже заменена, а шум все равно одолжается, это означает, причину нужно находить в другом. Возможно, жильцы в примыкающих квартирах тоже обязаны проверить нервность собственных кранов, так как шум по трубопроводам в большинстве случаев разносится сходу на некоторое количество этажей.

Ремонт кранов и смесителей

Смеситель и кран имеют схожие рабочие узлы (маховик, шток, шпиндель, клапан). Разница меж краном и смесителем исключительно в одном — головок в смесителе 2-е. Потому мы не разделяем ремонт крана и смесителя.

Главными дефектами в водопроводных кранах являются: износ уплотнительной подкладки, набивка сальника, также сработанность резьбы шпинделя.

Более нагруженная, а поэтому нередко выходящая из строя деталь крана — прокладка. Она обязана быть упругой, чтоб накрепко запирать седло клапана, и в это же время эластичной и крепкой. В водице часто находятся посторонние тела, кои попадают меж подкладкой и гнездом клапана. Потому при очень сильном завинчивании крана просто попортить прокладку.

Прокладка вообщем изнашивается достаточно стремительно, но конструкция клапана в большинстве случаев дает возможность просто поменять ее и накрепко зафиксировать. Подкладки, сделанные на заводе, имеют определенные габариты зависимо от поперечников кранов.

Подмена подкладки в случае, когда она удерживается потому, что ее гораздо более узкая часть накалывается на заостренный конец шпинделя, в большинстве случаев не вызывает трудностей. Такое крепление подкладки не дает возможность и самому клапану сдвигаться с места, так как она обжимает шпиндель. При подмене таковой подкладки довольно только лишь вывинтить головку крана в сборе и, сняв с выступа шпинделя клапан совместно с изношенной подкладкой, установить новейшую.

Следует держать в голове, что перед починкой крана (как и без разницы какой другой запорной и водораспределительной арматуры) необходимо перекрыть водичку контрольным вентилем и открутить маховик.

Сложнее обстоит дело с подменой подкладки в этом случае, когда она крепится шайбой и гайкой. В кранах прохладной водички в итоге ржавчины гайка может срастись с стальной шайбой и со металлической резьбовой шпилькой.

Часто при разборе такового крана находится, что гайка с шайбой перевоплотился в непонятный нарост, а просадка изношена так очень, что может даже отчасти отсутствовать. Осложняет подмену подкладки в данном случае и то, что ж эксплуатации пассатижей для отворачивания гайки целесообразно сорвать грани или же нарушить резьбу шпильки. Когда это вышло, выход один — поменять шток, а совместно с ним и желез-i или же латунную гайку на металлическую никелированную, чтоб предстоящем предупредить образование коррозии.

Когда вода проникает по штоку, это показывает на уплотнение сальника или же недостаточную набивку. Для начала целесообразно попробовать малость затянуть накидную гайку, чтоб «уплотнить сальниковую набивку.

Кран может течь, когда выкрошились стены гнезда, клапана. При повреждении гораздо более чем половины его окружности ремонт бесполезен. Прокладка в таком гнезде не центрируется.

Непрерывная утечка водички из крана или же излива смесителя может происходить, когда в одно из мест контакта подкладки седла попала частица песка или же коррозии и вдавилась в прокладку. Устранять утечку в данном случае необходимо последующим разом.

Поначалу нужно пару раз открыть и прикрыть вентиль-головку. Когда частица коррозии не нашла выход совместно с водой необходимо вывернуть вентильную головку, а потом очистить прокладку отверткой. Когда прокладка находится в неплохом состоянии, то ее целесообразно бросить, перевернув на иную сторону.

А что сделать, когда из смесителя вдруг начнет хлестать да в итоге частичного износа резьбы штока? Поначалу, постоянно, нужно перекрыть контрольный вентиль. Потом необходимо вывернуть на некоторое количество оборотов втулку сальника, выкрутить шток и поменять его новейшим.

Случается и такое, что после открытия вентильной головки вода не поступает через носик крана или же излив смесителя. Причина кроется в присыхании подкладки к седлу оболочки крана или же боковине смесителя (как правило это происходит, когда вентильной головкой не пользуются длительное время). Метод удаления заключается в последующем. Поначалу необходимо перекрыть вентиль, потом вывернуть вентильную головку. Когда прокладка прилипла к седлу, необходимо сковырнуть ее с помощью отвертки и очистить.

Извлечение прилипшей подкладки при помощи отвертки

Когда прокладка держится в клапане и находится в неплохом состоянии, необходимо поставить ее на местечко прилипшей стороной ко дну клапана. Самую большую опасность представляет стертая резьба штока, потому что из крана в данном случае хлещет вода, а маховик проворачивается.

Когда при всем этом и вентиль не держит, то при помощи шпагата или же проволоки маховик необходимо притянуть и прибинтовать его к корпусу крана или же смесителя. Но это временная мера, так как более правильное решение при стирании резьбы штока — это его подмена.

Ремонт вентиля

Стоит толковать про то, что вентиль обязан практически непрерывно находиться в исправном состоянии, так как играет предохранительную роль. Он обязан закрываться герметично и накрепко.

Повышенное внимание нужно направить на положение подкладки вентиля, потому что у него есть один недочет — его клапан не имеет заглубления, и ребро подкладки не защищено от давления водички. Этот недочет малость сглаживается тем, что прокладка крепится к клапану при помощи гайки и шпильки с резьбой, что присваивает ей еще одну твердость.

Подмена подкладки в вентиле: а — перекрытие вентиля на трубопроводе; б — выворачивание части вентиля; в — подмена каучуковой подкладки; г — намотка пряди уплотнения

Подмена подкладки в вентиле не создаст огромного труда (рис. 66). Вырезать ее строго по месту окажет помощь сам клапан. Заготовку из технической резины (заранее сделав прокол по центру будущей подкладки) следует поместить на шпильку клапана. Дальше необходимо укрепить заготовку гайкой с шайбой. При нажатии лезвием остро заточенного ножика на боковую поверхность миски клапана контур заготовки доводится до совершенно ровненькой окружности.

Как и в водопроводном кране, сальник вентиля обязан быть плотно набит, чтоб предупредить протекание водички по штокам. При обнаружении течи нужно сделать те же меры, что и во время ремонта крана. Поначалу следует малость закрутить накидную гайку, чтоб поджать набивку. Когда это не посодействовало, необходимо добавить набивку.

Делать это несложно. Сперва необходимо закрутить маховик до максимума, потом открыть кран, установленный после вентиля. Сейчас целесообразно начать набивку сальника. Открутив накидную гайку, следует снять маховик (шток при всем этом обязан быть недвижным). Укладывается уплотнитель в зазор меж корпусом и штоком. Для утрамбовки уплотнителя целесообразно пользоваться отверткой.

Полная подмена вентиля на уже имеющейся подводке — дело сложное. При всем этом может потребоваться разборка многих труб. Поблизости стенок комфортно накручивать оболочка вентиля со снятой головкой.

Нужно держать в голове про то, что, разбирая вентиль, нельзя вынимать втулку, не перекрыв водичку.

Ремонт смывных бачков

Смывные бачки делятся по типу подводки водички. 1-ый тип подводки (в большинстве случаев у бачков, расположенных низковато) исполняется при помощи гибкого шланга.

На данный момент он является более всераспространенным.

2-ой тип подводки водички (в большинстве случаев у бачков, расположенных высоко) делается при помощи металлической или же металлической трубы. В текущее время такие бачки остались в главном исключительно в домах старенькой конструкции и фактически не применяются при сооружении новых домов.

Целесообразно при желании поменять массивную трубу на гибкий шланг. Делать это довольно легко, необходимо только лишь иметь в наличии шланг с накидными гайками и кольцами-уплотнителями. Таковой шланг оправдает себя и при подмене бачка или же унитаза, и во время ремонта поплавкового клапана.

Более нередко в бачке случается поломка поплавкового клапана, при которой просвет в корпусе забивается частичками окалины или же коррозии. В итоге использования так же часто подвергаются механическим повреждениям поплавок, груша и соединительная манжета.

Манжеты (когда они предусмотрены конструкцией) и резиновые подкладки с течением времени теряют упругость и могут даже разрушиться, безизбежно подвергаются ржавчины железные детали бачка, поплавок теряет плотность. В итоге этих конфигураций вероятны самые разные поломки.

К примеру, из бачка в толчок начала проникать вода. Когда в бачке смонтирована вертикальная тяга, агрессивно связанная с грушей, следует открыть и опять прикрыть спуск водички. Тяга при всем этом может встать на местечко (видимо, она подверглась перекосу в направляющей втулке).

Так же подтекание водички в толчок вполне вероятно вызвано нехорошим прилеганием груши к седлу (из-за отложения пески или же появления коррозии). Целесообразно пробовать поправить проблему, воспользовавшись методом, описанным выше. Когда он не принес кардинального эффекта, следует снять крышку смывного бачка и увериться в причинах неисправности.

Когда отсутствует перекос рычага, полностью может быть, что причина подтекания — в износе груши или же в ее механическом повреждении. Наилучшим выходом будет подмена износившейся груши новейшей.

Часто просачивание водички в толчок происходит не из зазора меж седлом и грушей, а из перелива. Подходя к ремонту, сначала нужно перекрыть водичку контрольным вентилем. Потом следует слить водичку из бачка, извлечь перелив и на его нижнюю часть (или же резьбу — в домах старенькой конструкции) намотать льняную прядь, пропитанную алкидной краской, таким макаром, чтоб конус перелива плотно встал на свое местечко. Местечко стыка тоже нужно промазать краской. Целесообразно добавить в краску растворитель, тогда она высохнет резвее.

Когда же крепление перелива в порядке, а подтекание вызвано увеличением уровня водички в бачке, причину необходимо находить или в недостаточной плотности поплавка, или в неисправности клапана.

Поначалу необходимо проверить плотность поплавка. Beроятно, в него попала вода, под тяжестью которой он наклоняется, и клапан не перекрывает поступление водички.

Закрепленный на оси поплавок нужно отсоединить. Когда их соединение является неразборным, следует отсоединить поплавок совместно с рычагом, избавившись таким макаром от водички, попавшей вовнутрь.

Вернуть плотность поплавка целесообразно запайкой образовавшегося отверстия. Для сего необходимо раскалить железный прут и запаять им трещинку.

Когда поплавок не поврежден, а нарушена только лишь плотность его посадки на ось, нужно намотать на местечко соединения льняную прядь и загерметизировать его алкидной краской.

Поплавок исправен и состояние его отрегулировано, а подтекание водички не прекращается, это означает, причина кроется в поплавковом клапане. Неисправность клапана целесообразно выявить последующим методом: поначалу следует стопроцентно спустить водичку из бачка и, не закрывая вентиль, поднять очень ввысь рычаг поплавка. При всем этом поступление водички из наполнительной трубки — признак неисправности.

Чтоб сделать ремонт поплавкового клапана, сначало необходимо перекрыть водичку, открутить крышку клапана, сняв ось поплавка совместно с самим поплавком. Полностью может быть, что неисправность клапана вызвана повреждением подкладки или же ее неплотным прилеганием к седлу.

Когда испорчена прокладка, следует поменять ее новейшей. Случается, что из-за мембраны приходится брать поплавковый клапан полностью.

Еще одна неисправность, с которой целесообразно столкнуться, — вода не поступает в бачок. Причина может заключаться в засоре отверстия поплавкового клапана. Необходимо перекрыть контрольный вентиль на подводке, снять накидную гайку и крышку клапана совместно со штоком и осью поплавка и извлечь из оболочки клапана резиновую прокладку. Сейчас доступ к седлу открыт. Взяв узкую проволоку, необходимо попробовать прочистить отверстие. Позже необходимо малость приоткрыть вентиль и проверить поступление водички.

Устранение засоров

Засор может появиться в каждом сантехническом оборудовании, но, когда схожее вышло с унитазом, — это истинное стихийное бедствие для жильцов дома. Картина осложняется к тому же тем, что при засоре унитаза весьма тяжело найти, где конкретно он произошел: вполне вероятно, в унитазе, находящемся в твоей квартире, а может, в твоей отводке к стояку или же в стояке несколькими этажами ниже.

Когда затор образовался в стояке, то из вашего унитаза могут фонтанировать фекальные водички. На прочистку стояка в большинстве случаев затрачивается немало времени.

Когда случился засор, сначала нужно пользоваться вантузом. Его следует подвести к отводному отверстию и стремительно нажать на ручку. Так произойдет проталкивание водички под давлением через корпус-сифон и отводную трубу. Но вантуз может и не посодействовать в устранении затора.

Тогда целесообразно пробовать пользоваться гибким тросиком. При всем этом одной рукою следует проталкивать тросик в отверстие, а другой сразу крутить ручку.

Как вода будет уходить медлительнее, нужно срочно начать прочистку сифонов и труб. Сифоны ванны не обустроены фильтрами-отстойниками, потому прочистить сифон целесообразно, только лишь разобрав его. Это не комфортно и к тому же иногда не допустимо. В таком случае стоит пользоваться вантузом, но необходимо плотно прикрыть рукою отверстие перелива.

Когда забился сифон кухонной мойки, прочистку следует создавать как возможно резвее, потому что жир и частички еды мгновенно превратят небольшую пробку в огромную.

Прочищая раковины и мойки, в большинстве случаев пользуются способом «кран-водосток». На кран смесителя необходимо надеть один конец шланга, а другой воткнуть в водосток. Позже следует пустить жаркую водичку.

Засоры, образовавшиеся в бутылочных пластмассовых, бутылочных латунных и блестящих сифонах, ни при каких обстоятельствах нельзя прочищать тросиком. Когда вантуз оказался никчемным, необходимо открутить отстойники или же, в последнем случае, помыть сифоны со снятыми отстойниками жаркой водой (но не кипяточком, потому что имеются температурные ограничения для сифонов из поливинилхлорида), подставив снизу ведро. Целесообразно добавить в водичку моющее средство. Оно растворит скопившийся жир. Для удаления напластований в металлических и железных сифонах целесообразно пользоваться веществом каустической соды (1 столовая ложка соды на литр жаркой водички). Но следует проявлять осторожность, потому что каустическая сода может вызвать хим ожог.

Хорошим средством для расщепления жиров и напластований является кальцинированная сода. Раствор из нее готовится так же, как с каустической содой.

Устранение противных запахов

Появиться противные запахи на кухне или же помывочной комнате могут по нескольким причинам. Это повреждение стыка канализационных труб, неимение водички в гидрозатворах, засор канализации, также плохо пригнанные ревизии канализационных стояков.

Неимение водички в гидрозатворе вполне вероятно вызвано испарением водички или же срывом гидрозатвора. Испарение появляется, когда сантехническим устройством не воспользовались длительное время. Перед долговременной отлучкой из дома в гидрозатворы необходимо налить маленькое число машинного масла.

При срыве гидрозатвора в стояк приступает отсасываться вода. Срыв вероятен при огромных длинах и уклонах подводок. Появление хлюпающих звуков в гидрозатворах, обычно, свидетельствует про то, что возможен срыв.

Так же срыв гидрозатвора может произойти из-за нарушения вентиляции канализационной сети. Оно может появиться при обмерзании стояка в зимнее время, при попадании в сеть сторонних объектов (к примеру, с кровли), также при маленьком поперечнике стояка.

Противные запахи могут показаться и из-за изъянов в сифонах. Более всераспространенный из их — укороченная перегородка. Избавиться от запахов в данном случае окажет помощь только лишь полная подмена сифона.

Восстановление эмалевых покрытий

Часто в процессе использования сантехнических устройств из-за внедрения абразивных чистящих средств появляется повреждение эмалевого покрытия. Естественно, внешний облик оборудования (раковины, мойки, ванны) от сего мучается.

Вернуть эмалевое покрытие, а это означает, продлить период службы санитарно-технического оборудования, целесообразно несколькими методами.

На данный момент индустрией выпускаются готовые вещества, восстанавливающие эмаль ванн, раковин и др. К примеру, аэрозоль «Эмаль» избавляет недостатки, также присваивает эмалевому покрытию первоначальную белизну.

Вернуть эмалевое покрытие целесообразно с помощью эмали ПФ-115 или же УР-41. Перед тем как окрашивать ими поверхность ванны, следует поначалу непременно обезжирить ее, используя для этой цели водичку с моющими средствами. После чего ванну следует просушить и опять обезжирить, а потом протереть поверхность ветошью, смоченной в ацетоне или же Уайт-спиритом. Только лишь сейчас целесообразно начинать окрашивание ванны. Нанесенную эмаль следует просушивать приблизительно в течение недели. Температура обязана быть не ниже 18-22 «С.

Когда необходимости в новеньком покрытии нет, а необходимо только отреставрировать старенькое, целесообразно применить для этой цели особые составы.

Более всераспространенным методом является нанесение водянистого стекла и белоснежного цемента марки 300. Цемент нужно замешать на водянистом стекле и нанести на обезжиренное и очищенное от грязищи местечко. В консистенции ни при каких обстоятельствах не обязано быть больших частиц. На просушку нанесенного состава пригодится 5 суток.

Так же целесообразно отреставрировать эмалевое покрытие с внедрением суперцементного клея. Заранее покрытие, на которое станет наноситься клей, нужно обезжирить.

Клей необходимо смешать с таким же количеством эмалевой краски (НЦ-11, НЦ-26 и др.) и втереть смесь при помощи тампона. После чего следует просушить покрытие (на это уйдет около недели).

Заделка щелей и зазоров в сантехнических устройствах

Щели и трещинки в сантехнических устройствах (унитазах, раковинах, ваннах) — частое явление. Для их заделки употребляются разные герметики, замазки и др.

Нет необходимости брать их в универмаге, потому что их полностью целесообразно приготовить без помощи других, имея под рукою нужные составные части.
Трещинки в железных устройствах, не подвергающихся влиянию температуры, целесообразно заделать замазкой из последующих компонент: 16 частей стальных опилок, 2 части нашатырного спирта, 1 часть серы.

В эту смесь перед внедрением необходимо добавить столько водички, чтоб по смеси она напоминала густую пасту. После заделки трещинок нужно, чтоб паста затвердела. На это в большинстве случаев уходит 24 часа.

Так же для заделки трещинок в железных устройствах подойдет теплостойкая замазка, делать которую целесообразно из последующих ингредиентов: 140 г стальных опилок, 20 г гашеной извести, 25 г маленького песка, 3 г нашатырного спирта. Все составляющие перемешиваются и разводятся пищевым уксусом. В итоге обязана получиться густая паста.

После нанесения сего состава на трещинку и его высыхания нужно покоробленный участок прокалить.

Для заделки трещинок так же употребляются свинцовый сурик и цинковые белила. Их следует смешать в сухом виде и затереть на натуральной олифе до смеси сметаны. Этим составом так же целесообразно уплотнить краны и фланцы, пропитывать уплотнители и т.д.. Паста отвердевает через некоторое количество дня и ночи.

Часто для заделки щелей используются смолки. Общеизвестна так именуемая менделеевская замазка, коя состоит из канифоли, воска и льняного масла. В качестве наполнителя применяется охра.

Чтоб приготовить данную замазку, необходимо расплавить 8 частей воска, потом добавить в него 300 частей канифоли (размельченной) и все перемешать. Дальше следует влить 1 часть льняного масла, а после добавить 10 частей наполнителя охры. Готовая смолка употребляется в расплавленном состоянии.

Уход за санитарно-бытовыми устройствами

Любому понятно, что все сантехнические приборы требуют не только лишь правильного и бережного воззвания, да и соответствующего ухода.

Начать обзор об уходе, следует сначала с санузла (ванная и клозет). Сантехнические приборы, установленные там, обязаны непременно находиться в чистоте.

Эмалированная ванна прослужит существенно подольше, когда остерегаться резких перепадов температуры водички, подаваемой в нее (при наполнении ванны поначалу необходимо пустить теплую водичку, равномерно доводя ее до подходящей температуры). В неприятном случае эмалированное покрытие стремительно потрескается, пожелтеет и сотрется.

После всякого эксплуатации ванну необходимо мыть теплой водой с внедрением соответственных моющих средств.

Ни при каких обстоятельствах нельзя чистить ванны и мойки, покрытые эмалью, средствами, в состав которых заходит кислота. Внедрение железных щеток так же неуместно.

Толчок нужно содержать в чистоте, потому что конкретно в нем развивается неограниченное количество болезнетворных бактерий. Возьмите за правило чистить толчок через 3-5 суток. Когда же он таковой грязный, что не способствуют обыденные средства, целесообразно пользоваться 5%-ным веществом соляной кислоты. Нередко использовать соляную кислоту нельзя!

Средства, созданные для очистки и дезинфекции, бывают водянистыми, пастообразными и порошковыми. Есть общие требования при использовании ими. При работе с ними нужно надеть резиновые перчатки, чтоб защитить руки. Храниться эти средства обязаны в плотно закрытой таре (в особенности пастообразные) в сухом месте.

Часто в процессе использования сантехнических устройств приходится биться со ржавчиной. В текущее время индустрией выпускается огромное число различных действенных чистящих средств.

Препараты вида «Тартаран», «Кама», «Комет» и иные чистящие порошки отлично убирают коррозию. Используются они последующим образом. На смоченную водой губку необходимо посыпать маленькое число порошка и, увлажнив заранее грязную поверхность, протереть ее губкой. Потом необходимо помыть обработанный сантехнический механизм незапятанной проточной водой.

Нельзя использовать для ванн и раковин препараты, кои сразу и чистят, и убирают коррозию, потому что в их есть соляная кислота, разрушающая эмаль.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>