Водяное снабжение на приусадебном участке

В садоводческом приятельстве (или же дачном кооперативе) магистральные трубопроводы общего использования находят в ведении всех его членов. Потому обязанности по снабжено всякого участка водой берет на себя организация.

А далее проведением индивидуального поливного водопровода уже обязан заняться владелец участка. Это не весьма ножное дело, и осилить его может всякий. Порядок прокладывания труб на участке находится в зависимости от метода полива. Об этом читайте в главе «Способы полива». В данной же главе даются общие саморекомендации.

Железный водяное снабжение

Лучшим на приусадебном участке, вне сомнения, является водяное снабжение из пластмассовых или же нержавеющих, железных труб. И хотя таковой водяное снабжение стоит дорого, но он стремительно окупается, так как не появляется необходимости i каждогодних ремонтных работах.

Но не у всех садоводов имеются средства на то, чтоб провести на участке новые, отличные трубы. Часто в дело идет, что есть под рукою. Как правило это старенькые трубы, время от времени и с хомутами, кои использовались прежним владельцем участка.

Во время установки водопровода из старенькых труб могут появляться немногие загвоздки. 1-ая — сложность в разборке газовых соединений. Часто на их наращивается коррозия или же имеется долголетний пласт краски. В данном случае нужно пользоваться нагревом. Для нагрева в большинстве случаев применяется газовая горелка или же паяльная лампа. Лучше, чтоб уплотнение выгорело со всех боков, потому необходимо по способности поворачивать трубу во время нагрева. Потом следует сделать некоторое количество ударов молотком по фитингу и по трубе, избавляясь, таким макаром, от окалины и пригоревших частиц уплотнения.

Когда водяное снабжение станет собран, нужно принять меры по его защите от разных причин: перепадов температуры, осадков, ржавчины. Лучшим вариантом станет установка собранного водопровода на железные опоры с неким приподниманием его над землей.

На зиму следует сливать водичку из системы во избежание разрывов труб. Чтоб делать это было легче, все ветки трубопровода обязаны иметь наклон в направлении выпускных вентилей.

Когда для подкладки употребляются обыденные железные трубы, их следует покрыть краской. Эта обычная операция в пару раз продлит период службы трубопровода. Трубы на приусадебном участке красят только алкидными красками, очистив заранее их поверхность от коррозии.

При эксплуатации для трубопровода покрытых цинком труб окрашивают только лишь те места, где отсутствует цинковое покрытие (к примеру, резьба). Железные водопроводы имеют большой период службы, кой при соответственном уходе еще больше возрастает.

Водяное снабжение из резиновых шлангов

В отличие от железных трубопроводов, кои и стоят больше стоит, и инсталлируются труднее, «мягкий» трубопровод не востребует огромных вещественных издержек и специализированного инвентаря. Заместо труб в этом трубопроводе целесообразно использовать обыденные резиновые шланги, но лучше подобрать армированные, потому что они могут терпеть огромное давление водички.

Соединение шлангов друг с другом производят при помощи фитингов (трубки, тройники, сгоны, хомуты)

Соединение резинового трубопровода: 1 — вентиль; 2 — переходник; 3 — тройник; 4 — хомут; 5 — шланг

Чтоб уберечь резиновый водяное снабжение от гибельного воздействия солнечных лучей, а значит, продлить период его службы, лучше зарыть его в твердь на глубину 20-30 см.

Лучше использовать таковой водяное снабжение исключительно в течение поливного сезона, а на зимнее время разбирать его и хранить в закрытом помещении с температурой не ниже 0 °С. Более подходящее для сего местечко — дачный погребок.

Осушение участка

В почвах с лишним количеством воды растения не могут укрепиться и просочиться к питательным субстанциям, так i -как глубина залегания корней ограничивается несколькими сантиметрами поверхностного пласта. В данном случае при освоении земляного участка нужно провести мелкие камешки — осушение земли при помощи траншей или же труб.

Устройство дренажной системы — ход трудозатратный и непростой, к тому же он просит больших издержек.

Поначалу необходимо при помощи особых устройств найти рельеф и уровень грунтовых вод. Когда почва на участке глинистая, а уровень грунтовых вод высочайший, мелкие камешки просто нужен. Действенное осушение участка нереально без глубочайшего (более 1 м) уличного кювета. Сброс водички обязан выполняться в сторону наклона ландшафта. Таковой кювет приметно понижает уровень грунтовых вод на прилегающей местности. Не появляется особенных трудностей с осушением участков с верно выраженным уклоном по направлению к улице или же от нее. В данном случае для задержания талых и ливневых вод направления их в подходящую сторону копают водосточные канавы.

Когда участок имеет уклон в сторону улицы, нужно вырыть поперечную канаву перед отмосткой дома (чтоб задержать электроток водички от огорода) и продольную канаву (для выброса водички в уличный кювет).

Когда же участок имеет уклон по направлению от улицы, копают поперечную канаву вдоль ограды, а продольную — до огорода. Значит, грядки необходимо разбивать поперек направления наклона.

Помните, что водосточные канавы защищают почву от переувлажнения только лишь при обильных осадках и таянии снега.

Дренажную систему на равнинном участке целесообразно сделать последующим образом: В самом низком месте участка вдоль забора следует вырыть канаву длиной 2 м, глубиной более 1 м и шириной 50 см. Вырытой землей необходимо засыпать низинные места на участке. Канаву заполняют строительным мусором, камнями и хозяйственными отходами. Когда она окажется заполненной до злачного пласта, копают иную канаву с такими же размерами, как и 1-ая. Вырытой почвой покрывают канаву, заполненную отходами, также засыпают ею низины.

Осушение земли целесообразно создавать и с внедрением дренажного колодца. Его сооружают, когда отсутствует водосток, присоединяемый к общей дренажной системе.

Схема стока водички: а — уклон ландшафта в направлении улицы:

1 — водосточная канава; 2 — ограда; 3 — уличный кювет; 4 — дрены; 5 — коллектор; 6 — уклон ландшафта в направлении от улицы: 1 — водосточная канава; 2 — грядки огорода; 3 — дрен; 4 — бассейн-водоем; 5 — коллектор

Учиняют дренажный колодец последующим образом. Поначалу копают яму глубиной более 2 м. Ее поперечник образует 1-2 м (зависимо от габарита осушаемого участка). Образовавшиеся стены обкладывают кирпичами, кои не надо скреплять веществом. В данном случае вода станет проникать через их. Потом дренажный колодец заполняется битым кирпичом или же бутовым камнем, а сверху засыпается слоем торфа и землей для предостережения заиливания.

Дренажный колодец \\Схема кладки труб

Гончарный мелкие камешки. Это концепция длинноватых пластмассовых или же маленьких глиняных секций труб. Их укладывают вплотную и засыпают в траншеях, кои служат для сбора и отвода вод. Трубы центральной ветки системы, идущей к дренажному колодцу, в поперечнике составляют 10 см, а боковые — 7,5 см. Они стыкуются с центральной под углом 60°. Чтоб места стыка не засорялись, их прикрывают глиняними плитками.

Траншеи для гончарного дренажа обязаны быть глубиной 0,5-1 м и шириной 0,3 м. При их выкапывании верхний и подпочвенный слои земли располагают раздельно. На дно траншеи укладывают пласт большого гравия (5 см), на него — трубы, кои сверху засыпают гравием. Поверх гравия кладут верхний пласт земли.

Как уложить боковые дренажные трубы — находится в зависимости от вида земли. Когда земли глинистые, расстояние меж трубами обязано быть короче, чем на песочных (соответствующе 4,5 и 12 м).

Кирпичный мелкие камешки. Этот метод осушения употребляется в большинстве случаев на маленьких участках. По длине участка копают траншею, которую направляют к дренажному колодцу. Ее заполняют на одну вторую объема бутовым камнем или же битым кирпичом, а сверху укладывают пласт гравия и верхний пласт земли.

Мелкие камешки жестких искусственных поверхностей. Приусадебные участки в итоге сильного дождика могут стать непролазными, когда отсутствует сток. Чтоб обеспечить сток водички, при бетонировании или же асфальтировании какой-либо террито-участка нужно предугадать маленький уклон. Он обеспечит отток водички в водосборную канаву или же дренажный колодец. Целесообразно провести и сокрытый водосток, к примеру во внутреннем дворике или же под дорожкой. Для сего половинки глиняних труб укладывают с малым перекрытием концов фокусе участка, естественно, придавая наклон в сторону востока. Чтоб обеспечивался сток водички, в фокусе оставляют сосна в 1,5 см.

Проводить осушение земляного участка целесообразно и комбинированными приемами. К примеру, используя дренажную сеть и подъем уровня земли на участке за счет подсыпки привозного грунта. Хорошо увеличивает влагоёмкость земли, при всем этом, не заболачивая ее, постоянное внесение перепревших листьев, компоста или же торфа. Так же на участке с завышенной увлажненностью земли целесообразно высадить влаголюбивые растения и деревья!

Источники снабжения водой

Садоводы часто употребляют ручьи, пруды и иные естественные водоемы в качестве источников снабжения водой. И это полностью целенаправлено и оправданно, в особенности сначала вегетационного периода, потому что водичку для полива из такового источника целесообразно брать в хоть какое время, при этом в нужном количестве. Так же источниками снабжения водой могут служить колодцы и водоемы, сделанные искусственно. Гораздо более тщательно об этом мы поведаем ниже.

Водоемы

На приусадебном участке целесообразно делать простой водоем» Устройство которого не создаст огромного труда. Для его сооружения не пригодятся дорогостоящие материалы, придется только лишь запастись песком или же глиной, рубероидом или же целофаном, также маленькой щебенкой.

Принимаются устройство водоема с того, что выкапывают котлован с покатыми берегами поперечником 1 м и поболее и глубиной 50-70 см. На его дно слоем 15 см необходимо уложить мятую глину, потом при помощи водички ее следует загладить и предоставить ёй подсохнуть. Потом укладывается 2-ой пласт (15 см) глины, сверху покрывают слоем маленькой щебенки, а после чего утрамбовывают.

Есть и иные методы сооружения искусственного водоема, к примеру: с внедрением рубероида или же полиэтиленовой пленки. Их расстилают в некоторое количество слоев на песок (10 см) и сверху насыпают маленькую щебенку слоем 10 см. Когда этот водоем имеет маленький величина, поблизости с ним целесообразно устроить капельницу, что, непременно, даст ему декоративный вид.

Капельница поблизости с водоемом

Капельница делается из водопроводной трубы с краном; при помощи которого станет регулироваться поступление водички в водоем.

Когда дает возможность местечко, на даче целесообразно без помощи других устроить и декоративный пруд. Делать его не создаст огромного труда. Для сооружения такового пруда пригодится последующее: водонепроницаемые материалы (к примеру, глина или же бетон с соответственной добавкой, коя прирастит водонепроницаемость бетона), дренажные трубы и галька.

Следовательно, участок под пруд отведен и его форма выбрана. Начать устройство пруда следует со снятия верхнего злачного пласта земли в согласовании с его будущей формой. После го в земле нужно делать углубление (оно обязано на-1минать чашу), прибавив к нужной глубине толщину дна оло 10см).

Получившееся дно грядущего пруда следует обмазать водонепроницаемым материалом. Когда употребляется глина, её необходимо ложить в 2 пласта, при всем этом кропотливо уплотняя. Когда же употребляется бетон, а площадь пруда превосходит 3-4 кв. м, его непременно необходимо армировать {уложить в него некоторое количество железных стержней, или же проволочную сетку).Бетон, как и глина, укладывается в 2 пласта,

При устройстве декоративного пруда пригодятся дренажныё трубы. Их укладывают в глину или же бетон.

Когда дно пруда станет готово, нужно распределить на нем пласт гальки, малость вдавив ее в свежеуложенный пласт глины или же бетона.

Заполнение пруда водой может осуществляться как по канаве, отходящей от водотока (когда такая имеется), так и водопроводным трубам. Но при каждом методе заполнения лучше, когда пруд станет проточным. В данном случае водообмен нем станет неизменным.

Трубопровод, отводящий водичку из пруда, проще всего сделать из жестких пластмассовых труб, имеющих поперечник приблизительно 30 мм. Таковой трубопровод прослужит весьма длительно и не ‘станет добиваться Основательного ремонта.

Перед соединением пластмассовые трубы следует надрезать, используя для сего пилку. Потом трубы целесообразно совместить или склеив их, или нагрев над открытым огнем. Так же нужно устроить выпускной затвор. Это делается так, чтоб отверстие трубы было малость расширено (подобно воронки). Его потом затыкают каучуковой пробкой.

Целесообразно по периметру пруда высадить влаголюбивые растения. Для сего необходимо выкопать кругом пруда углубление и заполнить его злачной почвой.

Бурение скважины

При помощи бурения целесообразно строго найти глубину и сила водоносного пласта. Скорость прохождения буром зависит от твердости проходимых пород. Породы бывают:

- мягенькие (мел, песок, глина, смесь из песка и гравия);

- средней твердости (известняки, глинистые сланцы, песчаники);

- твердые (твердые известняки, песчаники).

При исполнении бурильных работ лучше пользоваться сервисами профессионалов. Но, когда все таки тобой принято решение бурить скважину без сторонней помощи, отнестись к этому мероприятию следует особо серьезно.

Скважину следует располагать перпендикулярно к направлению потока подземных вод. Чтоб облегчить бурение скважины ложечным буром в сухих и плотных грунтах, в нее следует временами заливать 1-2 л водички. При вязкой и плотной породе ложечный бур меняют на змеевиковый, но по окончании бурения змеевиком следует непременно снова пробурить скважину ложечным буром.

Для различных пород, используют или же вращательное бурение, или же ударное бурение на штангах и канатах. Естественно, что наконечники для бурения нужны различные.

Индустрией выпускается бурильно-насосная установка БН-3, коя укомплектована набором оборудования для бурения скважин и инсталляции в их поршневых насосов.

Обслуживают эту установку 2 человека. Скорость бурения — 2 м в час.

Бурение скважины (глубиной до 30 м, поперечником 105 мм) делается 2-мя шлямбурами: поначалу маленьким, позже длинноватым. Первым углубляют почву до 1 м, а потом в приобретенное углубление ставят стойку. Для наведения стойкости ее Нужно укрепить в железной опорной плите, коя обязана размещаться над углублением.

На укрепленной стойке монтируют ролик, также маховое колесо с тросовым барабаном.

Трос необходимо совместить с ударником.

Потом ударник, поднятый тросом, резко сбрасывают, загоняя шлямбур в твердь. Попавший в шлямбур грунт поднимают на поверхность, после этого продолжают бурение.

С возникновением водоносного пласта скважину следует бурить далее при помощи желонки, очищая нижнюю часть скважины от гравия, песка и др.

После обработки скважины желонкой приступают к установке обсадных труб. В большинстве случаев используются металлические муфтовые или же электросварные трубы. Общая их длина — 21м при длине отдельных звеньев 1-2-4 м.

Потом приступают к монтажу насоса. Его поглощающую часть опускают в водоносный пласт, а над ней располагают шланговый поршневой насос. Подача насоса 1-1,5 куб. м в час, высота подъема водички — до 40 м, сила электродвигателя — 1 кВт.; Когда нет электроэнергии, следует использовать ручную качалку.

Скважину в большинстве случаев оборудуют фильтром, чтоб предохранить ее от попадания частиц грунта из водоносного пласта. Тип и конструкцию фильтра подбирают зависимо от водоносной породы.

Колодцы

Даже когда на приусадебном участке имеется концепция централизованного снабжения водой, колодец все равно не будет излишним. Он вполне вероятно шахтным или же трубчатым в, зависимости от глубины водоносного пласта, также вещественных способностей того, кто решил им обзавестись.

Чтоб найти, какой вид колодца более применим для вашего участка, нужно узнать, на какой глубине залегает водоносный пласт.

При сооружении колодца на приусадебном участке непременно нужно учесть его месторасположение. Он ни при каких обстоятельствах не обязан находиться поблизости с помойными ямами, клозетами, сточной канавой, постройками для скота. Расстояние меж ними и колодцем по санитарным требованиям не обязано составлять менее 30-40 м.

Так же необходимо держать в голове про то, что для поддержания колодца в соответствующем состоянии его необходимо часто и вовремя чистить и проводить нужный ремонт.

Самым подобающим периодом для копания колодца является ранешняя осень. Это конкретно то время, когда уровень грунтовых вод более низок;

Шахтные колодцы

Шахтные колодцы сооружаются, когда глубина залегания водоносного пласта маленькая — до 20 м. Для выкачивания водички из шахтных колодцев используются электронасосы центробежного или же вибрационного вида. Так же не помешает устроить журавль, которым целесообразно станет воспользоваться в случае поломки насоса.

Сруб колодца (поперечное сечение 1 X 1м, 1,25 X 1,25 м, 1,5 X 1,5 м) зависимо от глубины учиняют из бревен поперечником 12-18 см и заглубляют в водоносный пласт на 1,5-2 м. Для надводной части шахтного колодца подойдет ель, а для нижней — дуб, вяз, ольха, кои не оказывают воздействия на вкус и запах водички. Венцы делаются заранее с неотклонимой подгонкой бревен и обтеской на плоскость внутренней стороны. Они подгоняются в паз по горизонтали, по вертикали стыкуются вставными дубовыми шипами, а в углах — в «косую лапу».

Сборка сруба — исходный шаг строительства колодца. После нее создают разметку шахты и глиняного замка. Потом до глубины 1-1,5 м вынимают грунт, помещают в шахту собранный сруб, устанавливают треногу с полиспастом и учиняют водоупорный замок из глины, имеющий глубину и ширину около 1 м. Глину следует утрамбовать.

Дальше роют шахту, со всех боков равномерно выбирая грунт на толщину венца и подводя бревна новых венцов. Придавливают их кореш к другу временными скобами.

Чтоб стены шахтного колодца не перекашивались и не разрывались, через каждые 5 венцов 2 параллельных нижних бревна учиняют длиннее на 20 см с каждой стороны. Концы подобных бревен кладут в гнезда, проделанные в стенах шахты.

Бетонные колодцы

Для того чтоб делать колодец из цельного бетона, нужно поначалу вырыть шахту. Потом в ней устанавливают 2-е опалубки: одна — вдоль стенок шахты, другая — на неком расстоянии от 1-ой. В образовавшийся меж опалубками просвет заливается бетон. Его необходимо бросить в опалубке до полнейшего высыхания.

При производстве цемента употребляется портландцемент арки 400, песок, заполнитель (гравий или же щебень) и вода. Соотношение частей обязано быть последующим: 1: 2 :3 : 0,5.

Поначалу цемент нужно смешать с песком в растворном ящике, потом необходимо залить водичку и при помощи лопаты кропотливо все перемешать. Заполнитель смачивается водой и добавляется в приобретенный раствор.

Бетон укладывается слоями 15 см и уплотняется до возникновения цементного молока. Чтоб бетон отлично затвердел, нужно в течение 7 суток прокладывать его мокроватыми опилками или же мешковиной, кои необходимо смачивать водой пару раз в течение денька.

Маленький трубчатый колодец

Колодец данного вида находит применение на участках, где уровень залегания грунтовых вод не очень глубок — до 9 м.

Таковой колодец намного меньше по стоимости шахтного, и сконструировать его существенно легче. Бесспорным его преимуществом является и то, что вода в нем не застаивается и не загрязняется. Обсадные трубы, созданные для укрепления стен скважины, в маленький трубчатый колодец целесообразно не вставлять.

Колонка с поршневым насосом, водоподъемная железная газовая труба (поперечник 30—50 мм) и фильтр — это составляющие маленького трубчатого колодца.

Сделать насос целесообразно из железной бесшовной трубы (поперечник 90 мм), имеющей длину 45 см. Так же непременно пригодятся: кронштейн для крепления трубы, 3 патрубка из стали, ручка, 4 фланца, резина для клапанов и прокладок меж фланцами, штанга из стали или же латуни, имеющая поперечник 16 мм и длину 80 см, также крепежные детали.

Поршневой насос может подымать водичку с глубины 5-6 м и подавать ее на высоту 4-5 м. Действует он последующим образом.

Когда штанга двигается ввысь, верхний резиновый клапан прижимается к корпусу цилиндра, а нижний тем временем раскрывается и пропускает водичку. Когда же штанга двигается вниз, нижний клапан прилегает к фланцу, закрывая отверстие для выхода водички через трубу, в то время как у верхнего клапана отгибаются края каучуковой подкладки до шайбы. Через отверстия шайбы и проходит вода.

Последующее движение поршня ввысь вызывает открытие нижнего клапана, при всем этом верхний прилегает к стенам цилиндра. В итоге вода поступает в водоподъемную трубу, и новенькая ее порция подается снизу в цилиндр. Проводя опробование насоса, следует непременно залить цилиндр водой.

Крепление насоса к фланцу трубы исполняется болтами (12 мм), составляющих поршня на штанге — гайками, железной штанги — болтиком (6 мм).

Труба для подъема водички состоит из отрезков труб длиной 1,5 м с резьбой. Соединение труб исполняется при помощи муфт.

Принципиальная деталь трубчатого колодца — фильтр.

В его функции заходит обеспечение поступления водички без примесей маленьких частиц грунта, потому его располагают в слое водоносных песков или же гравия.

Отменная деятельность фильтра почти во всем находится в зависимости от сетки. К примеру, сетку с маленькими отверстиями приходится нередко вынимать из скважины для того, чтоб ее прочистить, потому что засорение таковой сетки песком происходит весьма стремительно.

Есть некоторое количество разновидностей сеток, применяемых в фильтрах. Они различаются методом плетения: обычное квадратное, киперное, галунное. В гравийных и крупнозернистых песках находят применение фильтры с сетками квадратного и киперного плетения. А в мелко — и среднезернистых песках употребляются сетки галунного плетения.

Когда фильтр верно установлен в скважине, он обязан пропускать песок исключительно в момент пробной качки. При этом мутность водички обязана равномерно понижаться, а в предстоящем песок в водице обязан вообщем отсутствовать. Присутствие песка в водице сообщает про то, что сетка имеет весьма огромные отверстия.

Время от времени, чтоб защитить фильтр от повреждений, на сетку надевают трубку из нержавеющего стали с отверстиями для пропуска водички. В этом может появиться необходимость, когда трубчатый колодец не опускают в заблаговременно приготовленную скважину, а забивают в плотный грунт. Когда фильтр в процессе использования засорился песком, его нужно достать и очистить. При чистке колонку труб необходимо крутить слева вправо зажимным хомутом и за ручки приподнимать ввысь.

Фильтр: 1 — муфта; 2 — проволка; 3 — сетка; 4 — наконечник

Маленькие трубчатые колодцы в большинстве случаев устраивают методом забивки в мягеньких грунтах, где нет гальки, щебня и др. Когда принято решение пользоваться этим методом, лучше сделать это весной, потому что конкретно в этот отрезок времени почва отлично увлажнена, а это означает, просто поддается забивке.

Так же в целях смачивания земли целесообразно заранее местечко забивки полить огромным количеством водички. Но только в сухое время года, когда уровень водички малый, целесообразно верно учитывать вероятное преобразование уровня водички в трубчатом колодце.

Следовательно, местечко для колодца подготовлено. Сейчас нужно вырыть шурф размером 0,8 х 0,8 х 1,0 м. На дне шурфа учиняют маленький приямок. Дальше водопроводную трубу присоединяют к фильтру, а потом на нее надевают железную бабу массой в 2-3 раза более, чем масса трубы совместно с фильтром.

Позже на трубе укрепляют при помощи болтов железный хомут на расстоянии 1 м от фильтра. 2-ой хомут с 2-мя блоками укрепляют на расстоянии 2 м от фильтра. В фокусе шурфа вертикально устанавливают трубу.

После чего шурф засыпают грунтом, кой следует утрамбовать. Потом концы шпагата, перекинутой через блоки, укрепляют к бабе и приступают конкретно к забивке. Бабу поднимают за веревку ввысь и сбрасывают. Под действием собственного веса баба ударяет по хомуту и заглубляет трубу в грунт. С заглублением трубы хомуты равномерно передвигаются ввысь.

Только лишь когда фильтр окажется в водоносном слое, забивку прекращают. Потом следует присоединить насос к оставшемуся на плоскости земли концу трубы. И только после чего создают пробную откачку водички с целью чистки фильтра от песка.

Глубочайший трубчатый колодец

Этот колодец сконструировать без определенных способностей и значений нелегко.

Такие колодцы в большинстве случаев употребляются тогда, когда глуби-залегания водоносного пласта выше 20 м. Трубчатый колодец представляет из себя буровую скважину, стены которой закреплены водопроводными обсадными трубами. Их длина образует 4-6 м. Соединение труб исполняется при помощи муфт.

Когда глубина колодца огромная, в него опускаются некоторое количество труб, поперечник которых находится в прямой зависимости от глубины залегания и мощности водоносного пласта, а таксисе поперечника фильтра и насоса.

Ударное бурение, которое в большинстве случаев используют на средних и жестких породах, целесообразно проводить на штанге и на канате. Канатному бурению отдается предпочтение в этом случае, когда глубина колодца огромная.

Поначалу нужно выкопать шуфт, над которым устанавливают треногу и подвешивают шлямбур (буровой инструмент) на железном тросе, переброшенном через блок.

Держа буровой инструмент вертикально, опускают его на дно шуфта. Ударник направляют на пробку, вмонтированную снутри шлямбура. Под тяжестью собственного веса ударник с силой бьёт по пробке, этим самым, заставляя наконечник шлямбура врезаться в грунт. Сделав 5-10 ударов, нужно очистить наконечник от грунта. Для сего шлямбур необходимо поднять на поверхность.

Добравшись до водоносных песков, необходимо опустить в скважину водопроводные обсадные трубы. Дальше бурение длится с внедрением желонки.

При достаточной мощности водоносного пласта бурение скважины прекращают. Найти сила водоносного пласта целесообразно по резкому увеличению уровня водички в скважине.

Когда же водоносный пласт имеет малую сила, то его проходят желонкой. Обсадные трубы при всем этом опускают до водоупорного слоя. Чтоб достигнуть гораздо более массивного водоносного пласта, употребляют для предстоящего бурения шлямбур наименьшего поперечника. Шуфт, после того как закончено бурение, заполняют грунтом и утрамбовывают. Сейчас целесообразно приступать к установке насоса в скважине. Но перед этим следует к нижней части цилиндра насоса присоединить поглощающую трубку (3-4 м длиной) с фильтром. Дальше, чтоб заделать зазор меж стенами обсадной трубы и фильтром, необходимо под муфтой фильтра намотать пеньку. Кругом трубчатого колодца устраивают глиняный замок, также отмостку.

Обсадные трубы

Обсадные трубы для колодцев, в особенности глубочайших, лучше использовать металлические, потому что они не только лишь надежнее иных, да и проще стыкуются. Обсадная труба состоит из отдельных звеньев. Их длина образует 2-4 м. Для соединения железных звеньев используются резьбовые муфты или же сварка.

Какой метод соединения звеньев подобрать, находится в зависимости от поперечника трубы. Так, трубы, имеющие внутренний поперечник 50 мм, легче совместить муфтами, а трубы поперечником 100 мм и более — сваркой.

Чтоб совместить звенья обсадной трубы при помощи сварки, нужно порезать трубу на отдельные звенья (2^3 м длиной) кислородным резаком. Линию разреза следует сделать с мысиком. Это необходимо для того, чтоб при сварке облегчить центрирование, также, чтоб стык не имел огромных зазоров. Всякий разрез непременно помечается краской.

Центрирование звеньев перед сваркой осуществляете при помощи кондуктора из 2-ух уголков или же 3-х железных накладок, кои следует приварить к штангам. Это даст крепкость соединительному шву.

Когда нет сварки или же употребляется не железная обсадная труба, целесообразно сделать соединение звеньев железными накладками на болтах. Масштаб накладок — 15-30 мм, длина — 100-200 мм, толщина — 6-9 мм. Узенькие кромки накладок следует срезать под углом 30°. Это нужно для того, чтоб за внутренние подкладки не цеплялся инструмент, а внешние препятствовали проходу трубы через грунт.

На внутренних накладках для крепежа нарезается ре->ь-£4hi Но соединение металлической или же металлической обсадной трубы целесообразно сделать и без внутренних накладок. Для сего необходимо порезать резьбу конкретно в стене.

Устройства для подачи водички

Для перекачки водички из источника и подачи ее для полива употребляются насосы разного типа. От правильного выбора насоса почти во всем зависит эффективность орошения. На приусадебных участках в большинстве случаев используются ручные поршневые или же электронные бытовые насосы.

Насос БКФ-4 (ручной поршневой) употребляется на трубчатом и шахтном колодцах. Во время установки насоса на трубчатом колодце он инсталлируется на фланец поглощающей трубы и фиксируется при помощи болтов. Оболочка насоса крепится на гайках к доске шириной 5 см, коя находится на 2-ух столбах врытых в твердь. Нужно, чтоб крепления насоca были крепкими.

Наибольшая высота всасывания водички для насоса БКФ-4 образует 4,5-5 м.

Схема насоса БКФ-4 на трубчатом колодце: 1 —нагнетательная труба; 2 — ручной насос; 3 — сетчатый фильтр; 4 — оборотный клапан; 5 — поглощающая труба; 6 — заливная труба

Перед внедрением насоса нужно поначалу отрыть клапанную камеру и залить в нее чистую водичку, приподняв клапаны. При всем этом заполнится водой не только лишь камера, да и вся поглощающая труба, прямо до оборотного клапана.

Насос НРП-50 (ручной поршневой) употребляется на трубчатом и шахтном колодцах, также для подачи водички из водоема, размещенного близко к участку. Наибольшая высота всасывания для сего насоса — 5 м.

Насос подает за один двойной ход поршня 0,5 л водички. Ход поршня — 300 мм. Длина насоса образует 118 см, масштаб — 20 см, высота — 323 см.

Электронасос «Кама-3». Применяется на трубчатом и шахтном колодцах, также для забора водички из природных источников снабжения водой, но его внедрение может быть только лишь при наличии электроэнергии.

«Кама-3» состоит из насоса и электродвигателя, кои соединены совместно. Насос работает при напряжении в сети 220 В. Сила употребления энергии — менее 350 Вт.

В набор насоса так же врубается приемный клапан, комбинированный ключ, вентиль (для заливного устройства), запчасти к насосу и электродвигателю и др.

Когда перекачивание водички делается из открытого водоема, нужно оградить насос от загрязнения, зачем приемный клапан следует прикрыть сетью или же поместить в ящик.

Так же необходимо делать навес над электрическим насосом с целью предохранения его от попадания дождевой водички.

Наибольшая высота всасывания насоса образует 7 м. Насос работает тем надежнее, чем поближе он размещен к водице.

Потому более хорошей является схема «поплавок». Вода при помощи насоса «Кама-3» может подаваться в искусственно сделанный на участке водоем, в поливные борозды или же в дождевальные установки.

Схема «поплавок»: 1 — приемный клапан; 2—насос; 3—подъемник; 4 — электропровод; 5 — шланг, 6 — поплавок

Насос бытовой электрический НЭБ-1/20. Находит применение для подъема водички из колодцев и скважин, кои имеют поперечник 20 см и глубину до 20 м.

Для его работы нужно напряжение в сети переменного электротока более 220 В. Сила энергопотребления насоса — 220 Вт.

Насос НЭБ-1/20 врубается в работу сходу после погружения его в водичку, без подготовительной заливки водой.

Когда нет способности использовать вибрационный бытовой насос (к примеру, когда трубчатый колодец имеет маленький поперечник), целесообразно поднять водичку из колодца при помощи воздушного подъемника — эрлифта.

Эрлифты имеют ординарную конструкцию, у их отсутствуют передвигающиеся части, а поэтому для их не небезопасно абразивное действо песка со дна колодца.

Работает эрлифт последующим образом. Когда в нижнюю часть трубы, опущенной в водичку, под достаточным давлением вводить воздух, то образовавшаяся в трубе смесь из пузырьков воздуха и водички станет подниматься благодаря разности удельных масс консистенции в трубе и водички в скважине.

Эрлифты бывают нагнетательные и поглощающие. У карательного эрлифта в трубу, находящуюся в скважине и заглубленную под уровень водички, подводят от компрессора сжатый воздух. Образующаяся смесь из водички и пузырьков воздуха подымается на поверхность в бак, в каком воздух выходит из консистенции, а вода скапливается.

Эрлифт неприменим в этом случае, когда из скважины отсасывается или же в нее подается недостающее число воздуха. Однако в данном случае он совершенно не подает водичку или же подает ее с определенными перерывами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>