Наружные проводки. Подключение от воздушных линий электропередач

Когда расстояние от опоры до строения выше 10 м, то для ослабления натяжения проводов нужно монтировать подставную опору. Ответвление от воздушной полосы до ввода в строения длиной до 25 м, также внутридворовые сети следует делать изолированными проводами или же кабелем, проломим на тросу или же в земле. Сечение проводов в ответвление обязано быть более 6 мм2 (при длине до 10 м не ее 4 мм2) для меди и более 16 мм2 для алюминия, сечение жил кабеля — более 4 мм2 для алюминия и мм2 для меди. Расстояние от проводов ответвления до земли обязано быть более 6 м, в проезжей части и снутри дворов более 3,5 м, а расстояние от земли до изолятора ввода в здание — более 2,75 м (рис. 1). Ответвления делают так же кабельными линиями. В данном случае кабель прокладывают по опоре до перехода в траншею. От случайных механических повреждений кабель защищают трубой или же другой конструкцией на высоту до 2м.

Провода внешней проводки размещаются или же вдаются таким макаром, чтоб они были недосягаемы прикосновения. Провода, проложенные открыто горизонтально по стенкам, обязаны находиться на расстоянии более: над балконом, крыльцом — 2,5 м; над окном — 0,5 м; балконом — 1,0 м; под окном (от подоконника) — 1,0 м; вертикальной прокладке — до окна — 0,75 м, а до балкона 1,0 м

Рис.1. Вводы от воздушной полосы:

1.
- линейный провод; 2. – Скрутка; 3. – воронка; 4. – втулка; 5. –
резиновая трубка; 6. – ответвление от линейного провода; 7. -
трубостойка; а – ввод через стенку строения; б. – ввод через кровлю( при
помощи трубостойки).

При подвеске проводов на опорах около построек расстояние от проводов до балконов и окон обязано быть более 1,5 м.

Изолированные провода разрешается прокладывать на высоте более 2,5 м от земли. Изоляторы крепят на крюках, заделываемых в гнезда с помощью цементного раствора. Обходы водосточных труб, газовых коммуникаций делают в полутвердых трубках с воронками по концам. Изоляция подобных проводок обязана быть рассчитана на влияние солнечных лучей и осадков.

Ответвления от воздушных линий к вводам в дома следует делать нагими проводами. Схема подключения представлена на рис. 2. При выполнении их изолированными проводами изоляция стремительно разрушается Воздушные вводы в строения нельзя делать однопроволочным дюралевым проводом (нагим и изолированным), потому что он владеет небольшой автоматической прочностью. Провод 6 (рис. 1) прокладывают в полутвердой трубке 5 с оконцеванием воронкой 3 снаружи и втулкой 4 изнутри.

Рис. 2. Схема подключения к магистрали 380/220В

Изолированный провод ввода соединяют с линейным проводом 7 скруткой 2. Отверстие для проводов ввода вполне вероятно общим, но прокладывают их в отдельных трубках. Расстояние низшей точки подвеса линейных проводов от земли обязано быть не менее 2,75 м, а расстояние меж проводами и выступающими частями строения обязано быть более 20 см. Вводы до 25 м длиной делают проводом сечением более М4 или же А10, а при просветах гораздо более 20 м сечения обязаны быть более М6; А16. Отверстие воронки заливают изолирующей массой. Вводы в дома могут производиться через кровлю в железных трубах внешнего вида кронштейна. Расстояние от проводов до кровли не обязано быть менее чем 2 м. Металлическую трубу нужно соединять с заземленным нулевым проводом.

Когда подводящая линия электропередач размещена на обратной стороне улицы, то для соблюдения габаритной высоты проводов следует монтировать вспомогательную опору (рис. 3). В данном случае вводы в низкие дома целесообразно делать с этой вспомогательной приставной опоры Спуск проводов по опоре целесообразно сделать на изоляторах или же, что лучше, в металлической трубе изолированным проводом.

Такая опора инсталлируется в заранее выкопанную яму. На дне ямы укладывают большой камешек. Опору опускают со стороны ступеней, а с обратной стороны ямы подкладывают доску. После установки в яме вертикальность опоры выверяется отвесом и засыпается грунтом с послойной трамбовкой. Крюки и изоляторы закрепляют на опоре до ее установки. Штыревые изоляторы закрепляют на концах крючков с применением особых колпачков или же пакли, насыщенный суриком, смешанной с олифой.

На нашем примере (рис. 3) представлена приставная опора это напряжения для варианта подвода к дому трехфазной 380 В и осветительной полосы. Изоляторы 1 созданы для фазных проводов, изолятор 2 — для нулевого провода, а

Рис. 3. Опора низкого напряжения:

1 — крюки изоляторов под фазные провода; 2- крюк для нулевого

провода; 3 — крюк для провода уличного освещения

изолятор 3— для провода внешнего освещения. Приставная опора подключается к магистральной полосы электропередач, проходящей по улице, с помощью проводов с сечением, подходящим сечению проводов основной полосы. Раскатанный провод шестами или же веревками поднимают на опоры и укладывают на крюки или же особые монтажные ролики. Потом один конец провода закрепляют на приставной опоре и натягивают до опоры магистральной полосы электропередач. Натягиваются провода с помощью блочков или же полиспастов, стрелу провеса устанавливают в согласовании со особыми монтажными таблицами, зависимо от температуры воздуха. Все работы по подключению к магистральной полосы электропередач нужно делать с отключением напряжения и по согласованию с обладателем полосы.

При возведении пригородного дома (коттеджа) может случиться так, что твой земляной находится в стороне от полосы электропередач. В данном случае для энергоснабжения дома может пригодиться установка многих вспомогательных опор, а может и возведение полосы электропередач. Копание ям вручную для огромного количества опор — ход достаточно трудозатратный. Идеальнее всего применить в данном случае буровые крановые установки, кои имеются в без разницы какой механизированной колонне, занимающейся строительством линий электропередач или же в РЭСС. С помощью таковой установки установка опоры существенно упрощается, т.к. она может бурить отверстие в земле на заданную глубину и поставить опору механизированным методом. Засыпку пазух меж опорой и стенами отверстия необходимо создавать щебнем, т.к. слабо утрамбованный грунт может сделать в предстоящем предпосылку для наклона опоры.

Рис.№ 4 Крепление частей
ввода проводки в здание: а — для древесных стенок; б — для
кирпичных стенок; в — для ввода через кровлю; 1 — выходные отверстия; 2 —
крюк; 3 — подводка; 4 — изолятор; 5 — входная воронка; 6— трубка; 7—
кронштейн из уголков; 8— раствор; 9 — трубостойка; 10— кронштейн
(угольники); 11 — растяжка; 12 — хомут крепления

Когда опора установлена, нужно подумать о надежном закреплении конструктивных частей ввода проводки в здание. На рис. 4 представлено, как следует выполнить ввод в древесное, кирпичное здание или же протянуть провода через кровлю с помощью трубостойки.

Для трубостоек употребляют водогазопроводные трубы, внутренний поперечник которых из критерий автоматической крепкости обязан быть более 20 мм при вводе 2-ух проводов и более 32 мм — 4. Верхний конец трубостойки загибают на 180″, чтоб в нее не смогла угодить влага. К трубе под извивом приваривают траверсу с 2-мя штырями для установки вводных изоляторов. Для траверс к трубостойкам поперечником 20 мм употребляют металлической уголок длиною 500 мм сечением 45x45x5. На трубостойке приваривают болт для зануления (соединения нулевой жилы с железной трубой), кой для предохранения от ржавчины смазывают техническим вазелином. Острые края трубы обрабатывают ратфилем, чтоб не разрушить про их изоляцию проводов при затягивании. Поближе к извиву приваривают кольцо (гайку), в каком закрепляют проволочную оттяжку, для компенсации усилия натяжения проводов ответвления от воздушной полосы. Внутреннюю поверхность трубы окрашивают.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПОДЗЕМНОГО КАБЕЛЯ

Электронную запитку дома целесообразно выполнить и кабельной проводкой, коя прокладывается в земле на глубине 800 мм. Кабель укладывается на заранее приготовленную кровать из песка с шириной пласта 80—100 мм. После подкладки кабеля он засыпается слоем песка и укрывается сверху кирпичами для защиты его от механических повреждений. Кабель обязан иметь длину на 1% более расчетной. Соединения и оконцевания кабеля делают в муфтах (рис. 5). После кропотливой ступенчатой разделки жил кабеля (рис. 6) их изгибают и

Рис. 5. Установка кабеля в
соединительной муфте: 1 — кабельная масса; 2 — нижняя полумуфта; 3 —
верхняя полумуфта; 4 — уплотнители; 5 — фарфоровая распорка; 6 — болт
крышки; 7 — крышка; 8 — гайка стягивающего болта; 9— стягивающий болт;
10 — джутовый покров. 11 — броня; 12 — свинцовая (дюралевая)
корпус; 13 — поясная картонная изоляция; 14 — жилы

вправляют в фарфоровые распорные пластинки 5 (рис. 5). Жилы соединяют гильзами с пропайкой или же опрессовкой гидравлическим прессом. После чего надевают муфту и заливают ее через отверстие битумной кабельной массой.

При переходах с воздушной на кабельную линию используют муфты мачтового вида. Их устанавливают на открытом воздухе. В ближайшее время используют так же сухую заделку кабеля заместо муфт с заливкой. При сухой заделке разбитые жилы кабеля изолируют хлопчатобумажной лентой или же лентой лакоткани. Всякий пласт ленты покрывают изоляционным лаком. На жилы потом надевают свинцовую перчатку, которую плотно соединяют с оболочкой кабеля. Местечко подключения кабеля к источнику энергоснабжения согласовывается с энергоснабжающей организацией. По опоре кабеля прокладывают в высшей части открыто на скобах, а приступая с высоты более 1,5 м от уровня земли — в трубе на глубину 0,7 м. Выход кабеля на внешную стену строения делают в трубе, коя скобами крепится к стенке строения.

Ответвления к зданию независимо от их вида числятся частью полосы электропередач и обслуживаются ее обладателем. При кабельном вводе на обслуживании обладателя полосы находятся кабель и его контактные соединения. А при воздушном вводе ответвление считается до изоляторов на стенке строения или же трубном кронштейне. Провода и кабели, проложенные после изоляторов, числятся собственностью обладателя дома и обслуживаются им.

Рис. 6. Разделка кабеля с
картонной изоляцией: 1 — наложение бандажа; 2 — снятие джутового
покрова; 3 — надрезка брони; 4- удаление брони; 5- удаление кабельной
нити; 6, 7- кольцевые и продольные надрезы корпуса; 8- удаление
полосы; 9- удаление корпуса; 10 — удаление дюралевой корпуса
кабеля

ОСВЕЩЕНИЕ ДВОРА

Дворовое освещение занимает обособленное местечко в электронной проводке дома. Обычно, оно носит общий нрав и служит для комфортного прохода в ночное и вечернее время или же исполнения работ, не связанных с большенными зрительными напряжениями. Вместе с этим оно может иметь и местный нрав для исполнения неких видов работ. Для местного освещения, когда оно имеет временный нрав, целенаправлено предугадать переносные осветительные приборы. При всем этом следует подумать об электронной безопасности. Проводка переносного осветительного прибора обязана иметь достаточный припас крепкости по изоляции, для ее размещения необходимо предугадать особые подвески для избежания помех при перемещении.

Осветительные приборы необходимо защитить от механических повреждений (железные плафоны, сетка и так далее. (рис. 7). Местечко для подключения (розетка) идеальнее всего оборудовать вне комнаты или же для ее выхода из комнаты обязаны быть предусмотрены особые проходы в стенке. В неприятном случае вы рискуете разрушить изоляцию и токоведущие жилы кабеля закрывающимися дверями. Провода и кабели переносных осветительных приборов обязаны быть гибкими, не страшиться перегибов. Розетку следует защитить от осадков.

Не считая этих функций дворовое освещение может играть значительную роль в эстетическом оформлении и от него почти во всем станет зависеть общий вид вашего .

Огромное значение на подбор дворового освещения накладывают условия его использования. Осадки, перепады температуры воздуха, влияние солнечной радиации требуют внимательного подхода при подборе кабельно-проводниковой продукции, осветительной и коммутационной аппаратуры и конструктивного выполнения освещения.

Рис7. Дворовые осветительные приборы

Планировка может заносить свои коррективы в принятие окончательного решения. В неких случаях довольно 1-го осветительного прибора, размещенного на стенке дома, веранде или же стоящей опоре полосы электропередач (рис. 8). Но нередко потребуется осветить достаточно длительный подхода к дому, лестницу, ведомую в сад или же палисадник, проходов к дополнительным помещениям и так далее. Из огромного количества альтернатив нужно отыскать один верный, кой окажет помощь не только лишь осветить дворовую площадку, да и приукрасить , освещая его наилучшие стороны и пряча недочеты. Значительную роль е этом случае станет играть внешний облик осветительных приборов.

Рис. 8. Варианты крепления фонарей на опорах

Освещение двора целесообразно сделать в варианте тросовой проводки. Методика ее подкладки тщательно изложена в соответственном разделе данной книжки. Закрепление тросов целесообразно выполнить к стенкам дома дворовых зданий или же преднамеренно установленным для этой цели опорам. Осветительная арматура (осветительные приборы, ответвительные коробки и так далее.) обязаны быть в выполнении, защищающем контактные соединения от воздействия осадков. Больший результат могут предоставить наземные осветительные приборы, кои станут изюминкой в дворовом убранстве. Вероятных альтернатив с дворовым освещением огромное количество, приступая от суровых форм и заканчивая самыми современными легкими формами.

Решающую роль будут играть 2 фактора: твоя фантазия и денежные способности. Безопасность наземного освещения обеспечит подземная прокладка кабелей и установка разветвительных коробок в нишах вертикальных сооружений стоек под осветительные приборы. Такие ниши следует закрывать крышками с болтовым закреплением.

Для большего удобства и поболее неопасного подхода к дому в ночное время, в особенности при наличии дворовой лестницы, целенаправлено предугадать план включения и выключения освещения из 2-ух мест. Один выключатель, к примеру, устанавливают около дома, а другой около дворовой постройки или же входной ворота.

Вариант верно установленного надворного выключателя явлен на рис. 9.

Особенный комфорт создадут фонари, изготовленные собственными руками. Идеальнее всего сделать их из полос тонколистовой меди, латуни, мельхиора. Предлагаются три варианта сооружений дворовых фонарей.

1. Фонарь вида «бра» (рис. 10). Поначалу нужно выбрать круглый стеклянный плафон, кой станет основой для формирования круглой конструкции из медных (латунных, мельхиоровых) полос. Масштаб полос обязана быть в границах 50—80 мм.

Детали гнут из полоски 2-мя плоскогубцами по рисунку в истинную величину. Могут посодействовать и ручные тиски.

Обрамление плафона соединяют маленькими заклепками. Нижнее кольцо разъемное, скрепляют его маленьким винтиком (для того чтоб воткнуть плафон в арматуру).

Рис. 9. Верно установленный внешний выключатель

Когда нет заклепок, учиняют несложное устройство для их производства (рис. 10,б). Оно представляет из себя 2 схожих железных отрезка, кои зажимают в тисках и сверлят в их отверстия. Поперечник отверстий обязан отвечать поперечнику проволоки, из которой будут заклепки. Сверху у отверстий учиняют зенковку для образования головки заклепки.

Половинки приспособления сжимают, к примеру, струбциной. В отверстия вставляют проволоку и откусывают се так, чтоб сверху оставался отрезок длиной 1,5 поперечника проволоки. Ударами бойка молотка сформировывают головку каждой заклепки.

Бра закрепляют на стенке при помощи фигурного кронштейна. Кронштейн и метод крепления его к стенке представлены на рис. 10, в.

Цепь для подвески бра к кронштейну учиняют из медной (латунной или же мельхиоровой) проволоки поперечником около 1 мм. Цепь лучше делать двойной (каждое звено — 2 колечка). Колечки получают так. В тисках закрепляют 2-е бамбуковые доски и меж ними протягивают проволоку (рис. 10,г). Из прута, поперечником, равным отверстию грядущего колечка, учиняют вороток. В конце его сверлят

отверстие, равное толщине проволоки.

Рис. 10. Фонарь вида «бра»

Вставив конец проволоки в отверстие воротка, наматывают ее внешнего вида плотной пружины. Потом снимают с воротка и узенькими ножницами по железу делят на колечки.

2. Фонарь цилиндрического вида «шестиугольник>(рис. 11). Учиняют его так же из полосок листовой латуни, латунного провода и кусков пластмассового (рифленого) рассеивателя от осветительных приборов дневного света (рис. 11,а). Для обрамления изготавливают уголки из полосок листовой латуни шириной 0,3—0,35 мм. Особым инвентарем из незакаленной стали (чеканщики именуют его «утюжком») гнут профиль заготовки (рис. 11,6). Для сего полоску кладут на толстый войлок

Рис 11. Фонарь «шестиугольник»

или же мягенькую резину и по линейке ведут «утюжок» с нажимом по размеченной полосы. Заготовка малость прогнется. Дальше, усиливая давление, уже без линейки выдавливают подходящий профиль. Уголок для верхнего и нижнего оснований подрезают по размеру (рис. 11,в) и изгибают плоскогубцами. Все детали (6 стоек и 2 основания) соединяют пайкой мягеньким припоем. Снутри на всех стойках припаивают по два-три усика из проволоки (рис. 11,г) для крепления в фонаре прозрачных вставок (окошек). Нижний шестигранный пирамидальный колпак склеивают из 6 выпиленных по размеру кусков рифленой пластмассы. Режут пластмассу по линейке самодельным резаком (рис. 11,д). Резун целесообразно делать из полотна ручной ножовки на наждачном круге. В 3-х углах фонаря припаивают петельки для цепей, а на боковые грани стоек — проволочные декорации. Звенья цепи сгибают из латунной проволоки поперечником 2— 3 мм плоскогубцами (круглогубцами). Фонарь готов.

3. Комбинированный фонарь (рис. 12). Эта конструкция допускает присутствие 2-ух, 3-х и 4 рис.№12 Комбинированный фонарь

лампочек в одном фонаре. Таковой фонарь отлично станет смотреться там, где во дворе установлен столик или же в приусадебной беседке. За базу такового фонаря берется брусок из жестких (прекрасных по текстуре) пород дерева. Сечение бруска — квадратик.

При помощи коловорота и перки сверлят в бруске отверстие, где станет находиться разводка проводов к лампочкам (на рис. 12,а представлено пунктиром). Для наглядности на рис. 12,а нарисованы только лишь 2 плафона из 4.

Брусок зашкуривают, шлифуют и покрывают лаком.

С обоих торцов бруска закрепляют 2-е крышки из листовой латуни или же меди шириной 0,6—0,8 мм. В верхней крышке (рис. 12,6) есть отверстие для электронного провода и петля для закрепления цепи, связывающей люстру с припотолочной розеткой.

Из полированной латунной (медной) полоски шириной 2—4 и шириной 8—15 мм учиняют 4 фигурных кронштейна. Крепления гнут при помощи 2-ух плоскогубцев по рисунку в истинную величину.

Фигурные крепления укрепляют к древесному бруску 3-мя саморезами. К любому саморезу припаивают жестким припоем декоративную шестигранную (четырехгранную) головку из латуни (меди). Эта головка, не считая декоративных целей, делает и свое главное предназначение, потому саморезы целесообразно завинтить только лишь при помощи ключа. Заранее в древесном бруске сверлят нужное число отверстий.

Всякий плафон висит в держателе (рис. 12, в) из листовой латуни (меди). Он спаян из 2-ух составляющих: цилиндрической и плоской. В держателе есть три винта, удерживающих плафон, а сверху — отверстие для проводки и кольцо для крепления его к кронштейну.

Припотолочную розетку (рис. 12,а) учиняют в форме пирамиды из листовой латуни (меди), прикрывающей крючок для подвески. Снаружи укрепляют кольцо, к которому подходит цепь от фонаря.

В той же манере целесообразно делать бра (рис. 12,г).

В приусадебных постройках (в той же беседке) неплохим украшением станет древесный фонарь с 3-мя лампочками (рис. 13). Изготовка его максимально просто. Будет нужно 4 доски 13×26 см, 2-е длинноватые доски 5×30 см и одна верхняя планка 9×30 см. Совместить их идеальнее всего шпильками на клею. Декоративную цепь нужно выбирать под цвет использованной древесной породы для фонаря.

Есть и еще больше обыкновенные решения для летних наземных фонарей из ткани. Летом они будут смотреться в особенности экзотично, а изготовка их максимально просто.

Начнем с фонаря внешнего вида сферы из проволочного скелета (рис. 14,а). Поначалу из ткани делается сфера. Шитье обязано выполняться двойным швом.

Рис. 13. Древесный фонарь

В швы продевают нержавеющую проволоку поперечником около 2 мм. Концы проволоки закрепляют на 2-ух кольцах.

Рис. 14. Напольные (наземные) фонари из ткани с проволочным каркасом

Растянутую сферическую оболочку пропитывают лаком и подвешивают для полимеризации. Через 10—12 ч фонарь готов. Осветительный прибор вставляют вовнутрь и укрепляют проволкой.

Для фонаря, кой устанавливают в мире (рис. 14,б), сваривают проволочную арматуру (из нержавеющей проволоки шириной гораздо более 3 мм). На цилиндрическую часть арматуры натягивают сшитую из разноцветной ткани оболочку, пропитывают ее лаком и оставляют на воздухе для полимеризации. После полнейшего затвердения корпуса в нее устанавливают осветительный прибор.

Таким макаром, целесообразно делать фонари всех форм, прямо до сказочных, направленных на определенную тематику.

Фонари из стекла и стали гораздо более сложны в производстве, но их надежность оправдывает затраченный труд. В подобных фонарях используют матовое, разноцветное и расписанное витражное стекло

Рамку фонаря (рис. 14,в) учиняют из подобающего железного угла, лучше латунного или же медного, целесообразно использовать и дюралевый (оксидированный) уголок.

Для освещения отдаленных двора, когда при всем этом есть необходимость высочайшей яркости фонаря (при его подвеске на мачте в 3,5—4 м) идеальнее всего применить ртутные люминесцентные лампочки высочайшего давления (ДРЛ-лампы). На рис. 15 представлено принципное устройство таковой лампочки.

Индустрия выпускает 8 типоразмеров ламп ДРЛ мощностью 50, 80, 125, 250, 400, 700, 1000, 2000 Вт для включения в сеть переменного электротока номинальным напряжением 220 и 380 В. На рис. 16 приведена схема зажигания лампочки ДРЛ.

Рис. 15. Ртутная люминесцентная лампа высочайшего давления (ДРЛ-лампа): 1 — стеклянная пробирка; 2 — пласт люминофора; 3 — горелка (кварцевая трубка); 4 — вольфрамовый электрод; 5 — поджигающий электрод; 6 — резистор; 7 — цоколь

Рис. 16. Подключение ДРЛ-лампы:
FU — предохранитель; С — конденсатор; LL — дроссель; EL —

ДРЛ-лампа

Когда по любым причинам применение лампочки ДРЛ нереально, то целесообразно использовать обыденную люминесцентную лампу, коя подключается по схеме, изображенной на рис. 17.

Рис. 17 Подключение обыкновенной люминосцетной лампочки:

а — со стартером, б — схема скоротечного зажигания, в — осветительный прибор АОДс рещётчатым затенителем, Ст — стартер (зажигатель), д — дроссель, С, С1, С2 конденсаторы

sb-uslugi-elektrika.ru услуги электрика в Москве и области. .

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>