Виноград в Подмосковье, посадка, уход

Пробы выкармливания винограда на широте Москвы делались еще в XVII веке, когда был заложен 1-ый виноградовый сад. На данный момент садоводы-любители в Подмосковье выращивают в собственных садах 10-ки кг солнечных ягод. Выведено немало новых видов винограда, кои при неплохом укрытии удачно зимуют в районах с прохладной в зимнее время года и устойчивы к заболеваниям (фактически не нуждаются в опрыскивании).

Бывалые садоводы советуют сажать сорта, кои имеют хорошие вкусовые свойства износостойкости, неплохой товарный вид, огромную урожайность и стойкость к заболеваниям: Экстаз, Кодрянка, Томайский, Лора, Тимур, Кубань, Кардинал, Азос, Аркадия, Кеша-1, Алый-2, Виктория, Оригинал темный, Изюминка и иные. Благодаря труду экспертов и энтузиазму садоводов-любителей (Р.Э. Лойко, И.А. Лаптева, Г.Г. Лысенко, В. Ажигоева, Я. Бачевского, В. Коровина, Г. Янина, В. Филиппова, В. Грунина и многих-многих иных), виноград обживает новые местности и продвигается всё далее на север совместно с скопленным опытом его выкармливания в зонах «рискованного виноградарства». Благодаря их советам и советам по агротехнике винограда появилась осуществимость познакомить начинающих виноградарей с тонкостями выкармливания в саду «лозы с изюминкой».

Посадка винограда

Теплолюбивый и светолюбивый виноград лучше сажать не поближе полметра от стенок на южной стороне домов, хозяйственных зданий или же ограды. Для посадки одиночных кустов винограда роют ямы (60х60х60 см), для многих кустов при рядовой посадке роют траншеи шириной и глубиной более 60 см; важная масса корней винограда находится на глубине около 40 см. Длина траншеи находится в зависимости от количества и ожидаемого габарита кустов винограда. Советуется расстояние: 1 м меж слаборослыми сортами; 1,5 м меж среднерослыми сортами; 2 м меж сильнорослыми сортами. Вдоль траншеи устанавливают шпалеру с натянутой горизонтально проволкой (или же крепким капроновым шнуром) в некоторое количество ярусов, в одной поверхности: от земли до 1-ой проволоки — 30 см, от 1-ой до 2-ой проволоки — 40 см, от 2-ой до третьей — 50 см, от третьей до четвёртой — 60 см и так далее по необходимости.

Под посадку винограда принимаются приготовлять почву с озари. На дно посадочной ямы или же траншеи насыпают пласт битого кирпича ( около 20 см), заполняют яму злачной землёй с равномерным добавлением в неё песка, гравия, компоста, органических (перепревший навоз) и минеральных удобрений: на один метр траншеи заносят до 0,8 кг извести; до 1,5 кг фосфоритной муки или же до 1 кг обычного суперфосфата; до 1,5 кг калийной соли или же до 2 кг древесной золы. По четырём граням посадочной ямы или же вдоль траншеи на слое кирпича лучше расположить отрезки труб (лучше пластмассовых, по 3-4 трубы на всякий кустик винограда) около полметра длиной, оставив 5 см труб над поверхностью земли; через трубы-скважины комфортно проводить полив и подкормку саженцев винограда.

Подкормка винограда

Виноград весьма отзывчив на удобрения, в особенности фосфорные и калийные. Фосфор влияет на закладку и формирование плодовых почек, наращивает скопление сахара в ягодах и ускоряет их созревание. Калий содействует отличному иммунитету и росту растений, большей холодо- и засухоустойчивости; недочет калия нередко наблюдается на лёгких и карбонатных почвах. Кальций содействует образованию углеводов, повышая урожайность и сахаристость ягод; совершенствует вызревание лозы и увеличивает её морозостойкость. Азот в главном оказывает влияние на ростовые операции, его недочет вероятен на обеднённых дерном, лёгких почвах и в ранневесенний отрезок времени; на гумусированных чернозёмах виноград практически не нуждается в азотных удобрениях (излишек азота увеличивает нарастание вегетативной массы во вред плодоношению).

На всех почвах самым ценным удобрением для винограда является навоз. Он обеспечивает лозу не только лишь азотом, фосфором и калием, да и микроэлементами. Заносят его каждые три года из расчёта 6-8 кг на 1 кв.метр земли осенью, под перекопку. Для поддержания режима фосфорно-калийного питания раз в 3-4 года осенью заносят фосфорные (суперфосфат) и калийные (сернокислый или же хлористый калий) удобрения — по 50-60 г на 1 кв.метр. На лёгких карбонатных почвах частоту внесения фосфорно-калийных удобрений наращивают, применяя их через год. Фосфорные удобрения на карбонатных почвах заносят вместе с органическими — внешнего вида заблаговременно (за 1-2 месяца до внесения) приготовленной консистенции. В качестве калийно-фосфорного удобрения под виноград целесообразно использовать золу в количестве 80-100 г на 1 кв.метр. Больший результат фосфорно-калийные удобрения дают при глубочайшем внесении, в зону залегания главных корней. Для сего их употребляют в водянистом виде и подают в трубы-скважины. Азотные удобрения на обеднённых почвах заносят раз в год рано весной и после цветения — по 3-4 г действующего вещества на 1 кв. метр; на гумусированных почвах — только лишь ранешней весной.

Обрезка винограда

Бывалые садоводы употребляют огромное количество методов формировки винограда;

начинающим виноградарям они советуют поначалу завладеть грубыми методами формировки винограда (формировкой по системе Гюйо; бесштамбовой и однобокой формировкой внешнего вида кордона), а потом перебегать к гораздо более трудным и большим вариантам веерной формировки.

1.Формировка винограда по системе Гюйо: В 1-ый год после посадки юные растения подрезают, оставляя один побег с 3-4 глазками. Весной 2-го года оставляют уже 2 побега с 3-4 глазками всякий. При неплохом уходе кустики винограда образуют сильные побеги шириной около 7 мм. Весной третьего года на кустике сформировывают 2 плодовых звена, каждое из которых состоит из плодовой стрелки и сучка замещения. На плодовых стрелках оставляют по 6-8 глазков, а на сучках замещения — по 3-4 глазка. Осенью перед пристанищем плодоносящие стрелки убирают, оставляя только лишь побеги, образовавшиеся на сучках замещения. В следующие годы длину плодовой стрелки доводят до 12-15 глазков.

2.Бесштамбовая и односторонняя формировка винограда внешнего вида кордона: к озари 2-го года выращивают один сильный побег длиной около 1,7 м с нагрузкой 10-12 глазков, кой весной третьего года без извива наклонно (в сторону примыкающего кустика) подвязывают к 1-ой проволоке шпалеры; весьма длиннющий побег подрезают на уровне примыкающего кустика. Осенью третьего года на самом нижнем (первом от земли) многообещающем побеге, выросшем из верхней почки, оставляют 10-12 глазков; на всех других выросших из верхних почек побегах лозы оставляют 5-6 глазков, на всех выросших из нижних почек побегах лозы оставляют 2-3 глазка — выходит кордон с длинноватой и недлинной обрезкой плодовых стрелок.

Весной четвёртого года все побеги наклонно подвязывают к 1-ой проволоке шпалеры, наибольший наклон имеет 1-ый от земли многообещающий побег (нагрузка на кустик в это время образует менее 50 глазков: нельзя перегружать кустик в 1-ые 2-3 года, потому что это задерживает его развитие). На кустике оставляют менее 15 кистей соцветий, другие убирают (в следующие годы нагрузку равномерно доводят до 30 кистей). В связи с тем, что не считая многообещающего побега для урожая в будущем году иные побеги не необходимы, их прищипывают над шестым листом выше последней кисти.

Новоявленный побег, идущий снизу из верхней почки на смену многообещающему побегу, прищипывать не надо. Все появляющиеся пасынки удаляются стопроцентно или же прищипываются над первым листом. Осенью четвёртого года при обрезке удаляется отплодоносившая лоза — остаётся многообещающий побег и идущий ему на замену юный побег. Каждогоднее удаление отплодоносивших частей лозы содействует повышению урожая и упрощает пристанище кустов винограда на зиму.

3. Формировка кустика в 4 лозы: при посадке на саженце оставляется 2 побега (с 2 глазками на всяком побеге); к озари из их развивается 4 лозы, кои обрезаются до вызревших частей и укрываются на зиму. Весной лозы привязываются горизонтально (по 2-е на одну проволоку с каждой стороны от кустика). После прикрепления лозы к проволоке создаётся извив — дуга. У её основания на каждой лозе оставляется 3 побега, а другие, когда они бесплодные — удаляются стопроцентно, а когда с соцветием — прищипываются перед соцветием. При осенней обрезке из оставленных у основания дуги побегов формируются лозы для грядущего урожая и замещения, а отплодоносившая часть плети удаляется.

Пристанище винограда на зиму

Чем старше виноград, тем паче сильные заморозки он выдерживает без убежища. В критериях Подмосковья пристанище саженцев винограда непременно. Перед пристанищем на зиму виноград подрезают, когда опадёт лист (весной обрезка в большинстве случаев не делается — очень велико соковыделение). Примерно через 2 недели (когда установится температура около + 5-7 градусов) лозы снимают с опор и связывают, пришпиливают их к земле. Многие садоводы укрывают виноград опилками, а сверху — ящиками или же досками, обкладывают еловым лапником и накрывают пленкой или же рубероидом, после снегопада все засыпают снегом (лучше это сделать пару раз в течение зимы). Весной (когда растаял снег, но ещё часты морозы), в солнечный денек приоткрывают пристанище лозы (рубероид и утепляющий пласт) для просушки, а вечерком вновь укрывают. При установлении устойчивого тепла убирают пристанище совершенно и подвязывают лозу к шпалере.

Садоводы, живущие вдалеке от сада, используют и таковой способ: разводят известь до густоты сметаны и веником наносят ее на пришпиленную лозу, через полчаса засыпают землей слоем 25-35 см. Делается это для того, чтоб в зимнее время года мыши не трогали лозу. Обработанная таким макаром, она менее подопревает за зиму. Весной земля просто, совместно с известью, отделяется от лоз. Это действенный и обычный метод убежища, потому что под пленкой, рубероидом и другими схожими материалами лоза плесневеет и выпревает; туда попадают мыши.

Практикуется садоводами пристанище винограда листочками, кои заготавливаются сухими в пору листопада, накрываются полиэтиленом и хранятся до эксплуатации в низких буртах (высотой около 40 см, чтоб исключить самовозгорание). После осенней обрезки лозу пришпиливают к земле крючками из проволоки до значимого похолодания, после этого делается сплошное пристанище кустика листом высотой около 30 см; сверху лист запирается целофаном, на которую кладутся обрезанные стволы малины для улучшения скопления снега. Весной листья убирают и употребляют для изготовления компоста.

Зиборова Е.Ю.

gardenia

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>