Виды погребов

Подземные погреба

Сначала мы разглядим возведение заглубленных погребов, другими словами погребов, находящихся стопроцентно под землей. Возводить такие погреба целесообразно только в тех местах, где грунтовые водички находятся на большой глубине.

Земельный погребок

Этот тип погреба имеет весьма ординарную конструкцию, но, невзирая на это, владеет красивыми эксплуатационными качествами. Не считая того, возведение подобных погребов просит малых вещественных издержек, для их сооружения употребляют в главном местные материалы. На рис. изображено устройство земельного погреба.

Земельный погребок целесообразно возводить в этом случае, когда грунтовые водички залегают на глубине более 2—2,5 м, потому что высота такового погреба от основания до перекрытия 1,8 м. Когда грунтовые водички размещаются малость выше, допустимо и советуется делать подсыпку, чтоб приподнять днище погреба.

Котлован выкапывают таким макаром, чтоб его стенки имели маленький наклон — в данном случае они будут менее осыпаться.

На дно котлована нужно уложить утрамбованный щебень, насыщенный жарким гудроном, слоем шириной 5 см, кой станет базой пола погреба. Это делается для того, чтоб исключить капиллярное увлажнение. Дальше устраивается глинобитный, с добавлением маленького кирпичного щебня пол шириной 8~10 см.

Земельный погребок: 1. — закрома; 2. — водоотводная канава; 3. — труба вентиляции; 4. — полочки; 5. — глинобитный пол

Стенки котлована в большинстве случаев обшивают досками, горбылем или же плетнем, в особенности в песочном грунте, ясно почему. Идеальнее всего сделать съемную обшивку, чтоб летом целесообразно было разобрать ее и просушить на солнце. Это прирастит период ее службы, а значит, и сделает лучше свойство хранимых товаров.

Потолок учиняют из жердей или же подтоварника, кои сверху покрываются глиносоломенной смазкой и засыпаются землей в целях термоизоляции. Толщина земельного пласта примерно 0,3-0,4 м. Кровлю учиняют двухскатной, опущенной до плоскости земли так, чтоб свесы перекрывали котлован более чем на 50 см со всех боков. Материалом для кровли может служить притесанный горбыль, глиносолома, ветки, камыш и без разницы какой другой местный материал. На происшествие сильных заморозков кровлю целесообразно утеплить торфом, сухой листвой и т. д. Конек кровли, обычно, учиняют из обрезных дощечек. Под конек подкладывают полосы рубероида или же толя.

Конструкцией погреба предусмотрена одна труба вентиляции, сделанная из дощечек, плотно пригнанных кореш к другу. Снутри погребок оборудуют закромами и полками.

Комфортно, когда закрома располагаются по одну сторону от прохода, а полочки — по иную.

В закромах учиняют сеточный пол для вентиляции. Лучшая высота закромов — 1м. Полочки располагают на расстоянии 50-60 см совсем по высоте. Заключительный штришок — водоотводная канава кругом погреба глубиной около 50 см, и погребок готов к эксплуатацией.

Погребок из асбестоцементных листов

Таковой погребок целесообразно возводить исключительно в сухих грунтах. Его учиняют не только лишь четырехугольным, но шести-, восьми- и десятиугольным. Возведение погреба занимает всего некоторое количество дней.

Асбестоцементные листы или же плиты имеют стандартные габариты: 1200 X 900 X 10 мм, потому площадь погреба целесообразно рассчитать исходя из числа его сторон. К примеру, шестиугольный погребок станет иметь площадь 4,3 кв. м, восьмиугольный — 5,7 кв. м, десятиугольный —7,8 кв. м.

Асбестоцементные листы целесообразно совместить друг с другом с помощью железных уголков размером 40 X 40 мм (50 X 50 мм) или же полосового железа.

Крепление ведется на болтах. Листы раскраивают пилой-ножовкой.

Возведение погреба принимаются, как всегда, с котлована. После того как земельная выемка готова, учиняют установка нижнего ряда асбестоцементных плит. Их соединяют друг с другом при помощи уголков на болтах и гайках. В итоге выходит замкнутая конструкция, имеющая в проекте вид многоугольника .

Погребок из асбестоцементных листов: 1. — асбестоцементный лист; 2. — уголок; 3. — болт; 4. — полка; 5. — поперечина; 6. — лючок

Основание погреба делают из бетона. Пока бетон еще не затвердел, асбестоцементные стенки в собранном виде аккуратненько и умеренно вдавливают в бетонное основание пола на глубину около 10 см. Потом оставляют на 5-7 суток, чтоб бетон затвердел и нижний ярус стенок крепко закрепился, после этого к нему присоединяют плиты последующего яруса. Число и высота плит зависят от избранной глубины погреба. Швы меж плитами затирают цементным веществом.

Когда пол погреба земельный, то под нижний ярус асбестоцементных плит учиняют фундамент по периметру погреба. Глубина фундамента 30 см, масштаб — 40 см. Стенки снаружи покрывают слоем жаркого гудрона в 2 приема. Плоскости заранее зачищают и грунтуют.

Перекрытие погреба так же учиняют из асбестоцементных листов: на торцы уголков 2-ух обратно лежащих плит укладывают 2 швеллера параллельно друг дружке и оси погреба, проходящей через середины этих обратных листов. К швеллерам укрепляют листы перекрытия. Их так же следует загрунтовать и покрыть 2-мя слоями жаркого гудрона.

Для наилучшей водоизоляции советуется делать глиняный замок из мятой глины шириной 15—25 см. Это необходимо сделать аккуратненько, чтоб не разрушить битумную изоляцию.

Входное отверстие внешнего вида лючка устраивается в перекрытии погреба меж 2-мя швеллерами. Его учиняют двойным из листовой стали шириной 1,5-2 мм, а обвязку — из уголковой стали. Меж крышками лючка кладут какой-нибудь узнаваемый теплоизоляционный материал. Лючок можно не сделать с помощью сварки, его возможно собрать на болтах и гайках. Габариты лючка 60 X 60 или же 75 х 75 см. К люку приставляют железную или же древесную лестницу.

Вытяжка обеспечивается 2-мя трубами. Одну выводят повыше наружу, вторую устанавливают так, чтоб она размещалась в 5-10 см над перекрытием. Поперечник труб около 10 см. Нижнюю трубу заделывают железной сетью с маленькими ячейками для защиты от проникания в погребок мышей. Изнутри стенки покрывают водоэмульсионной краской или же известковым веществом. По внутреннему периметру погреба целесообразно делать полочки на креплениях из железных уголков. Их надрезают и сгибают так, чтоб вышла подходящая форма. Не считая того, погребок целесообразно поделить на ячейки. Перегородками послужат те же асбестоцементные листы.

Когда погребок находится не под жилищем, а стоит раздельно на участке, над ним учиняют навес для защиты от осадков, а по периметру — отмостку из глины или же бетона. Отмостка имеет уклон в обратную от погреба сторону под углом 2-5°.

Погребок с погрвбицей

Погребок с погребицей, или же, как еще молвят, с погребницей — апробированное временем сооружение, достаточно нередко встречающееся в личном возведении. Оно состоит из 2-ух частей: надземной (погребица) и подземной (фактически погребок).

Погребок заглублен под твердь приблизительно на 2 м, потому летом в нем постоянно прохладно, а в зимнее время года еще теплее, чем снаружи. К тому же погребица делает вспомогательный экран от проникания осадков и воздействия низких и больших температур. Погребицу в большинстве случаев употребляют как вспомогательное временное хранилище для овощей и как помещение для складирования садово-огородного инструментария, пиломатериалов и т. д.

Погребок рассчитан на долгосрочное внедрение, потому его стенки сооружают из крепких материалов, к примеру, из цельного бетона шириной 20-30 см, камня или же кирпича (стенки шириной 25-30 см), из горбыля шириной 6-8 см, бревен поперечником 12-18 см. Все материалы накрепко изолируются. Метод водоизоляции определяется определенными критериями места строительства.

Место меж стенками погреба и стенками котлована именуется пазухой. Это место забивают глиной, заполняя его послойно по 20-30 см и уплотняя слои, другими словами учиняют боковой глиняный замок.

Когда погребок строится во мокроватом грунте, то по его периметру в большинстве случаев учиняют приямки — маленькие углубления для сбора водички, глубиной 20-30 см. По мере скопления водички ее необходимо из приямков вычерпывать.

Погребок с погребицей: а — вид погреба; б — проект погреба; в — разрез; 1 — теплоизолятор; 2 — побелка; 3 — отмостка; 4 — жгучая битумная обмазка (2 мм); 5 — глиняный замок; 6 — бутобетон

Основание погреба учиняют мультислойным в 2 приема. Дно котлована следует выровнять и плотно утрамбовать. На приготовленное таким макаром дно в целях дренажа насыпают пласт щебня шириной 8-10 см, на кой укладывают пласт мятой глины шириной 2-3 см. Для этой цели более подходит жирная глина. Глиняный пласт так же следует разровнять и утрамбовать. Потом учиняют бетонную заливку шириной 10 см. После того как бетон схватится, а на это будет нужно 10-15 суток, на бетонную подготовку кладут цементно-песчаную стяжку шириной 5 см и заглаживают ее металлической кельмой. Перекрытие погреба учиняют крепким. Для утепления перекрытия в большинстве случаев употребляется керамзит, кирпичный щебень (заранее просеянный), целесообразно использовать мох. Теплоизоляционные материалы кладутся на глиняную смазку шириной 3 см. Погребок оборудуют лючком размером 70 х 70 см. Под лючком устанавливают лестницу. Лестницу для большей стойкости и удобства использования советуется монтировать под наклоном.

Стенки погребицы целесообразно сделать из различных материалов. Более нередко используются кирпич, ракушечник, камешек, ошкуренный горбыль шириной около 5 см, саман и пр. Кровля погребицы в большинстве случаев двухскатная, облегченная.

Для защиты стенок от осадков учиняют широкие свесы.

Крышу учиняют из сплошной дощатой обрешетки, покрытой рубероидом или же асбестоцементными листами.

С внешней стороны стенок погребицы учиняют глинощебеночную отмостку шириной более 1—1,2 м с уклоном 1:10. Стенки погребицы заглубляют на 50-70 см. Дверь для погребицы учиняют из толстых плотно пригнанных дощечек шириной более 4-5 см.

Еще некоторое количество слов о вентиляции. Для того чтоб сделать подходящий температурно-влажностный порядок, в таком погребе обязана быть двухканальная труба вентиляции. Исключительно в этом случае целесообразно ждать действенного воздухообмена.

Погребок в гараже

Погребок в гараже сберегает земельное место, не считая того, в городских критериях это практически уникальная осуществимость иметь погребок. А когда вы к тому же имеете машину, то погребок целесообразно приспособить под смотровую яму.

Глубина такового погреба в большинстве случаев 1,8-1,9 м. Когда грунт мокроватый и уровень грунтовых вод достаточно высок, то стенки погреба учиняют из цельного бетона завышенной плотности и водонепроницаемости. В сухих грунтах целесообразно делать облегченные стенки. Для этой цели применимы стандартные асбестоцементные волнистые листы кровельного шифера, кои выкладываются как по меньшей мере в 2 пласта и фиксируются к древесному каркасу саморезами. Это делается для большей крепкости стенок. Друг с другом листы приклеиваются битумной мастикой или же цементно-казеиновым клеем.

Водоизоляционные работы состоят в том, что ограждающие конструкции два раза обмазываются жарким гудроном. Плоскости заранее грунтуются.

Вытяжка обеспечивается или вентиляционной трубой, имеющей 2 канала, или устройством лючка, кой кроме обыкновенной крышки оборудован решеткой, через которую и происходит циркуляция воздуха.

При в особенности низких температурах лючок целесообразно утеплить, накрыв решетку старенькым ватным одеялом или же кое-чем схожим.

Каменный погребок

Каменный погребок — более надежное и долговременное хранилище для разных видов сельскохозяйственной продукции. Ранее такие погреба сооружали в всяком крестьянском дворе, потому их время от времени именуют крестьянскими. Известны случаи использования подобных погребов гораздо более 100 лет без каждого полгого ремонта. Вот до какой степени было развито искусство мастеров, строивших погреба. Не пробовать ли и нам выстроить каменный погребок, кой послужит к тому же нашим внукам?

Лучшим материалом для строительства каменного погреба является плитняк — известковый камешек, всераспространенный в центрально-черноземных областях, где он дешев и доступен. Его кладут на глиняном растворе, в кой добавляется мякина и маленькое число извести. Раствор выходит столь крепким, что не всякий гвоздь целесообразно в него вбить.

Гарантией долговечности каменного погреба станет устройство его на сухом месте, где грунтовые водички не доходят до уровня пола более чем на 70 см.

Есть одно немаловажное требование, которое необходимо сделать для получения нужного эффекта, — возводить целесообразно исключительно в сухое время года, чтоб отрытый котлован не вымок и не был размыт дождиками. Со всех боков стенок и фундамента устраивают глиняный замок для водоизоляции. Толщина глиняного замка 20—25 см. Пол в каменном погребе учиняют глинобитный с втрамбованным щебнем или же кусками и осколками карьерного камня размером от 2 до 8 см.

Перекрытие погреба учиняют внешнего вида свода. Для укладки свода нужна особая древесная опалубка с кружалами. Такая опалубка имеет выпуклую наверх арочную форму и опирается на кружала — преднамеренно выпиленные доски длиной в просвет.

Свод выкладывают сразу с 2-ух сторон от краев к центру. В укладке обязано быть нечетное число камешков (кирпичей). В фокусе кладку завершает так именуемый замковый камешек, кой расклинивает свод, что обеспечивает всея конструкции крепкость и безопасность. Основное в данном деле — умение высчитать конструкцию свода и заложить замковый камешек. Когда потребуется задать наклон кирпичам, под их необходимо подсунуть маленькие плоские камешки.

Снаружи сводчатое перекрытие заливают густым известковым веществом, сверху кладут пласт глиняной смазки шириной 8 см, потом — древесную золу совместно с углями шириной 10 см для термоизоляции, а поверх всего — глину или же сухую твердь. Для спуска в погребок нужна лестница с каменными ступенями, но, в последнем случае, из крепкого пиломатериала. Не считая обыденного погреба с обваловкой землей, целесообразно делать над каменным погребом погребицу, что доставит вспомогательные удобства для использования. Погребицу выкладывают из такого же плитняка на глиняном растворе. Таким макаром, она накрепко оградит погребок и будет вспомогательным помещением для хранения товаров и инструментария. Со всех боков погребицы устраивают неглубокие водоотводные канавки, защищающие от скопления и проникания талых и дождевых вод, также широкую песчаную или же глинощебневую отмостку. Нынешние каменные погреба строят по такому же эталону, только лишь материалом служит красноватый обожженный кирпич. Перекрытие учиняют из горбыля, теплоизоляцию обеспечивает глиняная смазка и слои земли сверху.

Погребок из кирпичей: а — разрез; б — проект погреба; 1 — стенка; 2 — бетон; 3 — утрамбованный щебнем грунт; 4 — водоизоляционный пласт

Наземные погреба

Наземные погреба сооружаются в этом случае, когда грунтовые водички залегают на глубине наименее 0,5 м от плоскости земли.

Пристенный погребок

Заглавие сего погреба сообщает само за себя. Таковой погребок пристраивается к серьезной стене дома. На рис. изображен один из альтернатив аналогичного погреба.

Стены погреба выкладываются из красноватого обожженного кирпича, цельного бетона или же плитняка. Толщина стенок 25 см, другими словами в один кирпич. При укладке употребляется обыденный кладочный цементный раствор с песком.

Стены с обеих сторон штукатурят цементным веществом, а с внешней стороны их специально гидроизолируют жаркой битумной обмазкой в 2 пласта. Для устройства пола земляное основание сглаживают, зачищают и учиняют бетонную подготовку шириной 10-15 см. После созревания бетона (примерно в течение недели), устраивают цементный пол шириной 5 см.

Пристенный погребок:
1. — труба вентиляции; 2. — рубероид; 3. — стенка дома; 4. — перекрытие; 5. — закром; 6 — утрамбованный щебень; 7 — отмостка; 8 — битумная обмазка; 9 — обваловка; 10 — кирпичная стенка погреба

Для перекрытия погреба употребляют толстый горбыль с притесанными кромками.

Сверху кладут пласт мятой глины и 2 пласта рубероида. Потом учиняют обваловку торфом или же сухой землей, которую засевают травкой. Со всех боков погреба учиняют отмостку и водоотводную канавку на расстоянии 1 ~ 1,5 м. Картофель и овощи хранят в решетчатых закромах, кои приподнимают над уровнем пола на 10 см. Для несыпучих товаров погребок оборудуют полками.

Погреб-лабаз

Это, целесообразно сказать, классика жанра. Овощной лабаз — неподменная вещь в критериях высочайшего уровня грунтовых вод, в низких переувлажненных местах. Конструкция лабаза ординарна и доступна, испытана долголетним опытом. Им могут удачно воспользоваться не только лишь садоводы-огородники, да и маленькие овощеводческие хозяйства, потому что габариты лабаза могут разнообразить в достаточно широких границах.

На приусадебных участках земельное место в большинстве случаев маленькое, потому рекомендуемые габариты лабаза составляют 3-4 м в длину и 3,3-3,8 м в ширину.

В коллективных хозяйствах для хранения овощей целесообразно сделать огромные лабазы, размерами 20-24 м в длину и 7~8 м в ширину. Лабазы большей площади сделать не советуется, так как в их становится тяжело поддерживать требуемые температурно-влажностные условия и это неловко в использования.

Высота лабаза не обязана превосходить 2 м в самой высочайшей его части, так как в неприятном случае овощи будут вымерзать. Смотрится лабаз как коренастое сооружение вида шалаша. На рис. изображен овощной лабаз и немногие элементы его конструкции.

Для удобства использования снутри лабаза устраивают проходы: в огромных лабазах 2, в малеханьких — один. Проходы довольно сделать шириной 60-70 см. Лабаз имеет каркасную конструкцию. Короб делается из бревен поперечником 13-18 и 18-22 см. Бревна-столбы обязаны быть ошкурены. Их вкапывают в грунт на глубину около 1 м, а верхние концы связывают друг с другом продольными длинноватыми жердями или же бревнами. Чтоб делать такую обвязку, верхушки бревен-столбов зарубают в шип, а потом на их накладывают обвязочные бревна (жерди).

Овощной лабаз: 1. — закром; 2. — грунтовая обваловка; 3. — рубероид; 4. — обрешетка; 5. — лючок

Те части бревен, кои соприкасаются с грунтом, нужно обмазать жарким гудроном или же обжечь. Это относится к нижним концам бревен скелета и нижним бревнам обвязки. Такие меры продлят период их службы на пару лет.

Потолочное перекрытие в конструкции лабаза не предвидено, и это событие значительно уменьшает вещественные и временные издержки на его сооружение.

При наличии малых способностей строительства лабаз целесообразно возвести за 7—10 суток.

Крыша лабаза сооружается из дощечек, по которым’ делается сплошная обрешетка из притесанного горбыля. Для водоизоляции сверху кладут листы рубероида в 2 пласта. Крышу обваловывают землей или же торфом слоем шириной 30-40 см. Твердь засеивают травкой или же обкладывают гумусом. Кровлю учиняют с широкими свесами и опускают практически до самой земли, чтоб в зимнее время года на ней задерживался снег, обеспечивая еще одну теплоизоляцию. Торцевые стороны сооружения обшивают досками в 2 ряда. Меж досками прокладывают пласт рубероида, чтоб в закрытом помещении не было сквозняков. С одной из торцевых сторон устраивают маленькую дверку с тамбуром. Дверку-лаз так же утепляют.

Вытяжка в лабазе исполняется через вытяжное устройство: древесный каркас с задвижкой-регулятором, расположенный около конька кровли. В этом случае, когда лабаз имеет очень вытянутую форму, учиняют 2-е трубы вентиляции: приточную и вытяжную. Для защиты сооружения от талых и дождевых вод кругом него учиняют неглубокую водоотводную канаву.

Когда все перечисленные выше саморекомендации при возведении соблюдены, то в лабазе станет поддерживаться неизменная температура 2-3°С. При подобных критериях хранения утраты картофеля, к примеру, составляют всего 3-4%, свежайшей капусты — менее 10%.

Погребок с обваловкой

Когда почвенные условия не дают возможность выстроить заглубленный или же полузаглубленный погребок, вы сможете сконструировать наземный погребок с обваловкой и даже задать ему декоративную функцию, посадив сверху декорационные растения или же устроив альпийскую горку.

В основании погреба устраивается песчано-щебеночная подготовка, на которую кладут водоизоляционный пласт мятой глины. Пол выкладывают из обожженного кирпича на ребро, как говорится в елку. Расход кирпича при таком методе укладки — 64 штуки на 1 м2 пола.

Стенки строят из бревен или же из толстого горбыля с притесанными кромками. Щели конопатят мхом для защиты от сквозняков. К тому же мох имеет свойство всасывать противные запахи. Внешние стенки с целью водоизоляции от грунтовой и капиллярной воды обмазывают жарким гудроном или же битумной мастикой в 2 приема, потом оклеивают листами рубероида. Перекрытие погреба учиняют из дощечек или же притесанного горбыля, сверху покрывают глиносоломой слоем около 5 см и листами рубероида, в последнем случае, целофаном. Потом весь погребок обваловывают землей, которую или засеивают травкой, или обкладывают гумусом.

Наземный погребок с обваловкой: 1 — песчано-щебневая подготовка; 2 — обваловка; 3 — глино-солома; 4 — стенки из горбыля; 5 — кирпичный пол; 6 — водоизоляционный пласт; 7 — глиняный замок

Вытяжка исполняется через трубу вентиляции с 2-мя каналами. Вход в погребок оборудуют двойной дверью. Снутри погреба устанавливают решетчатые закрома и полочки.

Использование погребов

Чтоб погребок служил длительно, нужно поддерживать его в рабочем состоянии. Есть немногие требования ухода за погребами, кои нужно соблюдать, чтоб продлить период их использования.

Контроль за температурой и влажностью

Положение воздуха в погребе просит основательного контроля. Одна из важных черт — относительная влажность воздуха. Понятно, что для хранения картофеля свойства состояния воздуха таковы: температура + 2 -5°С, относительная влажность 85-95%. Когда влажность ниже данной, картофель усыхает и сморщивается. При большей влажности может быть образование конденсата, кой содействует прорастанию клубней и развитию процессов тления, в особенности при повышении температуры.

Чтоб держать под контролем температуру воздуха, в погребе лучше повесить указатель температуры. Но кроме температуры для обычных критерий использования погреба нужно поддерживать определенную влажность.

Увеличение влажности целесообразно увидеть по запаху затхлости, увлажнению стенок и потолка, запотеванию товаров.

Чтоб найти переход к отрицательным температурам, целесообразно пользоваться древним дедовским методом — установить в погребе блюдце с водой. При падении температуры ниже 0° С вода в блюдце промерзнет.

Загазованность погреба

Загазованность погреба — это суровая неувязка, с которой время от времени приходится сталкиваться его обладателю. В большинстве случаев загазованность вызвана концентрацией углекислого газа (СО,), кой владеет токсическими качествами, вызывая удушье. Небезопасной для организма человека является концентрация углекислого газа в воздухе гораздо более 10%. О наличии углекислого газа вы сможете с уверенностью судить, когда в погребе не зажигается спичка или же угасает свеча.

Еще больше небезопасным является скопление в погребе болотного газа. Прорыв болотного газа может произойти, когда погребок построен в низкой болотистой местности. Болотный газ, состоящий в главном из метана, образует с воздухом взрывоопасную смесь. При высочайшей концентрации он владеет нервно-паралитическим действием на организм человека. В случае нахождения загазованности нужно срочно проветрить погребок самым кропотливым образом. Когда вытяжка работает плохо, и нет циркуляции воздуха, необходимо сделать ее искусственно. Для сего целесообразно опустить в погребок на веревке сноп травы или же одеяло и сделать движение воздуха, стремительно поднимая и опуская его.

Борьба с конденсатом

Образование конденсата в погребе весьма нередко вызывается слабенькой вентиляцией или же нехорошим утеплением потолка. Биться с этим вредным явлением нужно сходу, потому что от присутствия конденсата мучается и само помещение, и хранящиеся в нем продукты.

Сначала принимают конструктивные меры по утеплению потолка. Для сего целесообразно пользоваться любым материалом, кой владеет влагопоглотительной способностью и стремительно сохнет. К таким материалам относится, к примеру, лесной мох или же ненатуральный материал керамзит. Время от времени приходится утеплять так же и стенки. Когда это не помогает, то конденсат и капель с потолка отводят с помощью зонтиков, сделанных из покрытого цинком железа или же полиэтиленовой пленки. Целесообразно использовать так же водосточную фанеру. К ним пристраиваются особые желоба для стока водички и отведения ее в водоприемные колодцы-приямки. Когда таких конструкцией погреба не предвидено, целесообразно пользоваться обыденным ведром. В данном случае летом погребок необходимо кропотливо исследовать и отремонтировать.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>