Каркасно-панельный дом собственными руками. Фундамент для каркасного дома

Эта публикация является продолжением цикла каркасно-панельный дом собственными руками. Весь цикл является управлением про то как верно выстроить каркасно-панельный дом собственными руками. В предшествующей части Определение характеристик фундамента мы разобрались с вопросами, кои нужно решить до исполнения фундамента для каркасного дома на стажировке. Сейчас перебегаем конкретно к описанию постройки фундамента для каркасного дома.

Разметка фундамента
Бурение ям под столбы
Варианты исполнения армирования и заливки столбов и ростверка
Когда заливается всякий столб, а позже ростверк
Когда заливается всё сходу, и столбы, и ростверк
Связывание арматурного скелета столба
Установка арматурного скелета в яму
Подсыпка под ростверк (в случае низкого ростверка)
Установка опалубки ростверка и опалубки на высшую часть столбов
Связывание арматурного скелета ростверка
Установка арматурного скелета ростверка в опалубку
Связывание арматуры ростверка с арматурой столбов
Установка в опалубке ростверка закладных для продухов, закладка шпилек для крепления обвязочного бруса
Заливка столбов и ростверка
Разборка опалубки
Прокладка коммуникаций
Равнение ростверка
Водоизоляция ростверка
Подготовка под полы
Итоги
Разметка фундамента.
В процессе разметки мы обязаны получить наружный контур ростверка, внутренний контур ростверка (для внешней и внутренней стенки) и обозначенные места для бурения столбов.
Характеристика процесса разметки достаточно объемное, оно внесено в отледьную статью Разметка фундамента.
Бурение ям под столбы.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Фундамент для каркасного дома
Рис. 1. Схема бура ТИСЭ

Само возведение каркасного дома собственными руками начинается с бурения ям под столбы фундамента. После разметки фундамента оси ям обозначены колышками. Вытаскиваем их и бурим. Глубина бурения, обычно, 1,5 м, или же ниже (находится в зависимости от уровня вымерзания грунта).

Принципиальные моменты:

Приступаем бурение и бурим до подходящей глубины без плуга (ствол столба).
Бурим, не наклоняя бур, чтоб ямы выходили вертикальные.
Когда грунт – глина, и сезон дождиков (глина влажная), то бурить станет весьма трудно, фактически не может быть. Так что лучше в дождики глину не бурить, а — в сухую погоду.

После того, как пробурен ствол столба на подходящую глубину, устанавливаем плуг. И изготавливаем с плугом нижнюю часть опоры. После многих оборотов бура, за нить поднимаем плуг в вертикальное состояние, и вытаскиваем  совместно с грунтом наверх. Изготавливаем так до того, пока плуг понизу не будет свободно двигаться в горизонтальном положении (чтоб ему ничего не мешало).

Когда в ямах – вода, то изготавливаем так, как запланировано в 1-ой части статьи. Подсыпаем щебень, столько, сколько водички.

Внимание! На этом шаге (когда готовы ямы под столбы) далее вполне вероятно 2-е последовательности работ. Они отличаются тем, станет заливаться все сходу (и столбы и ростверк), или же станет заливаться всякий столб, а позже равномерно ростверк. Учиняют и так, и так.  Принципиально, чтоб прерывание в процессе бетонирования было менее 24 часов, тогда сцепление раздельно залитых слоев бетона станет не плохое. Когда перерыв подольше, то сцепление станет нехорошее, потому необходимо сбивать около 0,5 см с плоскости ранее залитого бетона, и только лишь позже лить далее.

Я обрисую 2-е последовательности, по шагам работ. А позже, тщательно обрисую эти этапы. Тогда и целесообразно станет «собрать» оба варианта из определенных шагов работ.

Варианты исполнения армирования и заливки столбов и ростверка.

Когда заливается всякий столб, а позже ростверк, последовательность такая:

Связываем арматурный короб для столба.
Устанавливаем арматурный короб в яму.
Заливаем столб.

Эти три пт производятся столько раз, сколько по проекту столбов.

Изготавливаем подсыпку под ростверк (в случае низкого ростверка), при высочайшем – не изготавливаем.
Устанавливаем опалубку ростверка.
Связываем арматурный короб ростверка, устанавливаем его в опалубку.
Связываем арматуру ростверка с арматурой столбов.
Устанавливаем в опалубке ростверка закладные для продухов, закладываем шпильки для крепления обвязочного бруса.
Заливаем ростверк.

Когда заливается всё сходу, и столбы, и ростверк, то последовательность такая:

Связываем арматурные короба для столбов.
Устанавливаем арматурные короба в ямы.
Изготавливаем подсыпку под ростверк (в случае низкого ростверка), при высочайшем – не изготавливаем.
Устанавливаем опалубку ростверка.
Связываем арматурный короб ростверка, устанавливаем его в опалубку.
Связываем арматуру ростверка с арматурой столбов.
Устанавливаем в опалубке ростверка закладные для продухов, закладываем шпильки для крепления обвязочного бруса.
Заливаем столбы и ростверк.

Последующие этапы, (разборка опалубки, прокладка коммуникаций, равнение ростверка, водоизоляция ростверка) производятся в схожей последовательности для 2-ух альтернатив.

Связывание арматурного скелета столба.

Необходимо сделать арматурный короб, в соответствие принятой схеме армирования (из 1-ой части). На этом шаге такие саморекомендации:

Арматуру лучше всюду, и в арматурном каркасе, а так же, связывать. Естественно, когда в неких местах необходимо прихватить пруток, то целесообразно сваркой, но лучше стараться по максимуму конкретно связывать. Потому что по истине высококачественная сварка имеет сильно много особенностей и просит суровых способностей. В большинстве собственном, свойство той сварки, которую приходится встречать на наших стройках оставляет вожделеть наилучшего. И обычно, на стажировке боле 50% сварных швов остаются не проваренными, ослабляют арматуру. Рекомендуем не рисковать. Тем паче, что скорость фактически однообразная. Когда использовать вязальный пистолет, то сплетать арматуру целесообразно даже резвее, чем ее же сваривать.
Арматурный короб по высоте необходимо сделать так, чтоб он дошел до дна ямы и плюс, чтоб остались  Свободные концы вертикальной арматуры (30-50 см). Эти концы необходимо загнуть под 90 градусов, до бетонирования столбов. Извив делается таким макаром, чтоб потом связать их с армированием ростверка.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Фундамент для каркасного дома
Рис 2. Схема выпусков арматуры скелета столба

Так же, как всюду мы рекомендуем сплетать арматуру, а не сваривать, мы рекомендуем гнуть арматуру на углах, гнуть поперечную арматуру, гнуть незанятые концы арматуры столбов и позже все это сплетать (а не обрезать по углам и сваривать).

Примечание: целесообразно повстречать рекомендацию заместо скелета вставлять просто вертикальные прутья. Мы не единодушны с этой рекомендацией, потому что армирование работает как армирование тогда, когда у него есть пространственная твердость. А она есть только лишь у скелета. Просто прутья — не имеют пространственной жесткости.

Установка арматурного скелета в яму.

На этом шаге принципиально сделать один момент. Необходимо, чтоб снизу арматурный короб тоже был закрыт защитным слоем бетона. Присутствие слоя защиты принципиально понизу столба, так же как и по всея плоскости столба. Слои защиты по краям столба выполнятся сами по для себя, при заливке. А вот для нижнего слоя защиты необходимо делать так. Укрепить арматурный короб в яме вроде бы «на весу», приблизительно отмерив 5-6 см от дна до концов арматуры. Укрепить целесообразно как угодно (на 2-е досточки подвесить на края ямы, к примеру). Или же при закреплении (в пт далее) скелета столба к каркасу ростверка прикреплять так, чтоб короб столба «висел» в яме.

Примечание: по этому пт сталкиваются саморекомендации просто «воткнуть» короб в твердь, или же залить пятку (расширение) и позже «воткнуть» короб в него. Мы не единодушны с этими советами. Когда «втыкать в землю», то неминуема ржавчина арматуры. Да, она движется медлительно, но всё равно она ни к чему. Когда залить пятку и «втыкать» в нее, то выходит, что связь пятки со стволом никак не проармирована, что тоже ослабляет столб в целом. К слову, мы советуем метод, описанный чуть повыше.

Подсыпка под ростверк (в случае низкого ростверка).

Когда по итогу пт 1-ой части статьи избран маленький ростверк, то необходимо под него делать подсыпку, до установки опалубки. Когда ростверк высочайший, то подсыпка не нужна, целесообразно сходу перебегать к установке опалубки.

Для устройства подсыпки необходимо прокопать маленькую траншею (там, где по разметке ростверк). По ширине – на ширину ростверка. По глубине около 20 см. На дно (утрамбовать) насыпать 10 см речного песка, и 10 см щебня, фракции 30-50 мм.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Фундамент для каркасного дома
Рис 3. Схема подсыпки под маленький ростверк

Установка опалубки ростверка и опалубки на высшую часть столбов (коя входит вовнутрь ростверка).

Каркасно-панельный дом собственными руками. Фундамент для каркасного дома
Рис 4. Опалубка верха столба и ростверка (для высочайшего ростверка)

Принципиально: При одновременной заливке столбов и ростверка, опалубка для высшей части столбов нужна только лишь для варианта высочайшего ростверка. Для варианта низкого ростверка она не нужна.

При заливке сначала столбов, а позже ростверка, опалубка для высшей части столбов нужна для обоих альтернатив ростверка (и для высочайшего и для низкого).

Каркасно-панельный дом собственными руками. Фундамент для каркасного дома
Рис 5. Опалубка для низкого и высочайшего ростверка для различных последовательностей работ

Опалубка верха столба по длине около 20 см (10 см входит в твердь, и 10 см входит в ростверк. Ее целесообразно делать из готовой картонной опалубки (продается в строй гипермаркетах). Готовая картонная опалубка продается кусочками по 4 м, стоит около $40-50. Ее необходимо порезать на части по 20 см. Так же целесообразно порезать кусочки асбестоцементной трубы, но это труднее, и больше стоит.

Опалубка ростверка. Ее целесообразно делать из дощечек, из  ОСБ 15 мм, целесообразно из фанеры (высококачественная фанера около $40-50 лист) . Доски — не самый идеальный вариант, потому что после опалубки из дощечек остаются следы на бетоне, и ростверк неровный. Позже однако все равно делать утепление и облицовку цоколя (ростверка), и эти выпуклости могут мешать, придется сделать вспомогательное равнение. Делая опалубку из ОСБ целесообразно позже применить эти листы для обшивки скелета.

Опалубка ростверка состоит из боковых стен и нижней (дна). Нижняя стена (дно) есть исключительно в варианте с высочайшим ростверком. В варианте с низким ростверком в опалубке ростверка только лишь боковые стены, дна нет.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Фундамент для каркасного дома
Рис 6. Опалубка ростверка

В случае с высочайшим ростверком, когда есть нижняя стена опалубки (дно), оно производится из фанеры или же ОСБ (как и остальная опалубка). Масштаб нижней части равна ширине ростверка плюс толщина фанеры или же ОСБ (стен). В этой нижней стене необходимо электро-лобзиком вырезать отверстия под столбы. Поперечник отверстий равен поперечнику столба. Опалубка столбов обязана быть подрезана до уровня дна опалубки ростверка. 

Каркасно-панельный дом собственными руками. Фундамент для каркасного дома
Рис 7. Схема нижней стены (дна) опалубки ростверка (для высочайшего ростверка)

При высочайшем ростверке нижняя часть опалубки инсталлируется на кирпичи, или же древесные бруски (просто ставится, не крепится). При низком ростверке, повторюсь, этой нижней части нет, заливка делается прямо по подсыпке (с подстиланием обыденного целофана).

Боковые части опалубки ростверка. Изготавливаем щиты для боковых стен (из чего – выше). По высоте щиты обязаны быть на 10 см выше, чем высота ростверка. Для крепления щитов друг с другом применяем древесные бруски сечением 50х30 мм или же 50х40 мм. Скрепляем этими брусками боковые стены с шагом 1 м, в высшей части боковых стен (там, где они выступают выше ростверка на 10 см.

На этом же шаге (когда собрана опалубка ростверка) снутри опалубки целесообразно наметить высоту ростверка для заливки. Эта разметка дозволит гораздо более ровно по горизонтали залить ростверк, и позже его менее придется сглаживать. Производится эта разметка так: от дна опалубки изнутри отмеряется высота ростверка. В стену опалубки изнутри на эту высоту закручиваются шурупы (шаг — случайный). Меж шурупами натягивается нить, лучше вязальная проволка, по одной стене. Заливка делается до уровня этой проволоки.

Опалубку высочайшего ростверка выстилать рубероидом или же полиэтиленом перед заливкой бетона не надо.

Связывание арматурного скелета ростверка.

Армирование ростверка связывается в соответствие схеме, принятой в 1-ой части статьи (гиперссылка). Саморекомендации на этом шаге те же, что для связывания скелета столба: арматуру сплетать и гнуть (не резать).

Примечание: так же как и по армированию столба, сталкиваются саморекомендации не сделать в ростверке короб, а просто разложить горизонтальные прутья. Мы против таковой саморекомендации, почему я разъясняла в примечании по армированию столба.

Установка арматурного скелета ростверка в опалубку.

На этом шаге принципиально выдержать подходящую толщину слоя защиты бетона под арматурным каркасом, снизу. Для сего под короб подставляем куски камня, щебня (дерево лучше не использовать).

Арматурный короб ростверка преднамеренно выставлять строго по горизонтали не надо. 

Связывание арматуры ростверка с арматурой столбов.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Фундамент для каркасного дома
Рис 8. Схема связывания арматуры столба с арматурой ростверка

Каркасно-панельный дом собственными руками. Фундамент для каркасного дома
Рис 9. Схема связывания арматуры столбов с арматурой ростверка

Выпуски арматуры из столбов – около 40-50 см. Эти выпуски загибаются и связываются с арматурным каркасом ростверка. Последовательности серьезной нет. Целесообразно сначала загнуть выпуски, позже собрать короб ростверка, позже связать одно с другим. Может быть, станет сподручнее связать выпуски арматуры столбов с арматурой ростверка в процессе связывания арматуры ростверка. К слову, все равно в какой последовательности — основное, чтоб они были связаны.

Установка в опалубке ростверка закладных для продухов, закладка шпилек для крепления обвязочного бруса.

Для организации закладных отверстий под продухи целесообразно применить кусочек трубы поперечником 100 мм . Когда не трубу, то целесообразно даже кусочек пенополистирола или же эппс, или же сбить квадратик из дощечек. Размещение продухов в ростверке в соответствие пт в 1-ой части статьи.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Фундамент для каркасного дома
Рис 10. Размещение продухов

Брус нижней обвязки, кой потом мы станем укреплять к ростверку, фиксируется на его плоскости анкерами. И здесь есть 2 варианта.
Целесообразно в качестве этих анкеров заложить в ростверк шпильки с резьбой еще до начала его бетонирования. Таким макаром, из ростверка у нас в конечном итоге будут выступать с необходимым шагом и в подходящих местах шпильки и остается только лишь делать в брусе отверстия и притянуть его гайками, одетыми на шпильки, к ростверку.
2-ой вариант — это укрепить брус к ростверку анкерами, не закладывая их заблаговременно в ростверк, а пробурив в уже застывшем бетоне ростверка отверстия под анкерные болты.
Когда Вы вибираете 1-ый вариант, то шпильки, которыми потом станет крепиться обвязочный брус, просто хоть каким методом крепятся на арматуре ростверка, к примеру, привязываются проволкой. Также лучше какими-то средствами находящимися под рукой защитить резьбу шпильки (ту ее часть, что станет выступать над  ростверком) от загрязнения бетоном. К примеру, одеть на шпильку трубочку чуток большего поперечника, просто кое-чем обматать а можно одеть на нее гайку (по окончании бетонирования гайку просто выкручиваете и весь бетон счищается, оставляя совершенно чистую резьбу).
Когда же Вы избрали 2-ой вариант крепления бруса нижней обвязки (готовыми анкерными болтами к уже застывшему бетону ростверка), то данный шаг просто пропускаете.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Фундамент для каркасного дома
Рис 11. Схема расположения шпилек для крепежа обвязочного бруса

Заливка столбов и ростверка.

Состав бетонной консистенции возьмем из пт 1-ой части статьи.

Бетон заливается равномерно, слоями шириной приблизительно15-20 см. Всякий пласт трамбуется древесными трамбовками, чтоб исключить пустоты в массиве бетона, также для сего простукиваются стены опалубки. Самый наилучший и надежный метод для этих целей использовать бетонный вибратор. Весьма принципиально чтоб бетон был схожей смеси и не делился на слои. Нередко появляются трудности свойства износостойкости связанные с внедрением чрезвычайно водянистого бетона (однако его проще сливать из бетоновоза). В таком бетоне заполнитель может оседать на дне, что приводит к его расслоению и понижению его крепкости. Обычное правило:  если сгребаете бетонный раствор лопатой, и он при всем этом просто обтекает препятствия, это означает бетон водянистый. Для получения бетона высочайшей крепкости, бетонный раствор обязан быть довольно жёстким и для его перемещения лопатой нужно прилагать значимые усилия.

Бетон в каждой свае вибрировать, по другому будут пустоты, что понижает несущую способность фундамента (там станет просто обнаженный щебень, арматура), при этом проверить это никак не выйдет (когда строители Тебе учиняют), потому что это сокрытые работы. Так что лучше держать под контролем.

При заливке ростверка (когда он маленький, и заливается по подсыпке из песка и щебня) необходимо на щебень проложить обычную  целлофановую пленку, и заливать на нее.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Фундамент для каркасного дома
Рис 12. Заливка низкого ростверка на целлофановую пленку

Разборка опалубки.

Снять опалубку целесообразно, в общем-то, через 3 денька, но лучше подождать дольше – 7-14 суток, потому что нередко при снятии опалубки ранее времени край бетона (с бетонным молочком, тот, что без щебня) отстает совместно с опалубкой и местами остается обнаженный щебень., его нужно будет замазывать сразу веществом. Другими словами, нормально 7-14 суток выждать, целесообразно более.

Прокладка коммуникаций.

Обычно, все коммуникации при прокладке заглубляются приблизительно на 0.7-1 метр в твердь. Другими словами, в таком типе фундамента (ТИСЭ) на этой глубине бетон не всюду и целесообразно  проложить коммуникации меж столбами. Так что закладные при бетонировании ростверка под коммуникации не необходимы.

Как происходит прокладка коммуникаций. Копаем траншею, или на глубину вымерзания грунта (тогда трубы трубопровода и канализации целесообразно не утеплять) или же просто под ростверком (на 10-20 см поглубже низа ростверка), тогда трубы необходимо утеплять от вымерзания. Основание траншеи необходимо непременно утрамбовать, для сего подойдет и песок, и местный грунт. Принципиально, чтоб в основании не было строительного мусора и основание было умеренно уплотнено, в неприятном случае, когда позже станем закапывать трубы и утрамбовывать грунт над ними, то трубы могут разорваться.

Примечание: Время от времени в целях бережливости для провода внешней канализации употребляют не особые трубы для внешней канализации (карие), а трубы для внутренней канализации (сероватые). Они не рассчитаны на нагрузки от грунта, хрупкие.

К слову, грунт в основании уплотнили. Сейчас укладываем трубы, сточную канаву с уклоном 1 см на 10 метров. Потом засыпаем трубы сверху 10-20 см неплохого (без мусора) местного грунта или же песка. Трамбуем. После этого необходимо уложить что-то, что напомнит Тебе через пару лет (когда вдруг станете что-то в этом месте копать), что у Тебя там трубы (а то нередко разламывают человеки сами же, когда, к примеру, садят что-то). Для сего над трубами газа укладывают специальную желтоватую ленту с надписью «ГАЗ», а над трубами канализации и трубопровода — обыденную сигнальную ленту (в бело-красную диагональную полоску), которую целесообразно приобрести в строительном гипермаркете. А над кабелями электроэнергии по традициям необходимо ложить красноватый кирпич для этих же целей. Оставшуюся часть траншеи подсыпаем обыденным местным грунтом и тоже уплотняем. 

Каркасно-панельный дом собственными руками. Фундамент для каркасного дома
Рис 13. Схема подкладки коммуникаций

Равнение ростверка.

По ростверку необходимо сделать разглаживающую стяжку веществом высотой 5-7 см. Для того чтоб было сцепление сего раствора с поверхностью бетона, верхнюю плоскость ростверка необходимо заранее малость почистить — пройтись железной щеткой Выровнять поверхность ленты целесообразно веществом в таком соотношении цемент:песок — 1:2. Цемент подойдет марки М500.

Принципиальные моменты на этом шаге:

Оставлять ростверк не горизонтальным и по нему класть обвязочный брус – категорически не советуется, обвязка может разорваться из-за неравномерного рассредотачивания нагрузки.
Лучше сделать разглаживающую стяжку так, чтоб на ней не было перепадов и выступов < 7 мм. По другому (когда они будут), перед укладкой водоизоляции нужно будет эту стяжку опять ровнять, потому что рубероид обязан улечся на ровненькое основание.
После выравнивания ростверка перед укладкой водоизоляции обязано пройти 10 суток.
Водоизоляция ростверка.

По верху выровненного ростверка, перед укладкой нижней обвязки обязана быть проложена водоизоляция, защищающая стенки от капиллярного поднятия грунтовых вод. Для сего подойдет обыденный рубероид без посыпки.

Поверхность ленты обмазывается расплавленным гудроном и поверх него укладывается рубероид. Прокатывается валиком, чтоб рубероид как надо прилип к битуму.

Каркасно-панельный дом собственными руками. Фундамент для каркасного дома
Рис 14. Нанесение гудрона на верх ростверкаКаркасно-панельный дом собственными руками. Фундамент для каркасного дома
Рис 15. Укладка рубероида на пласт гудрона по верху ростверка

Потом еще пласт гудрона и 2-ой пласт рубероида. 

Подготовка под полы.

Когда по каким-то причинам Твой фундамент станет выстаиваться некоторое количество месяцев до момента сборки скелета, то уплотнить местный грунт снутри фундамента стоит сходу после его заливки. Тогда грунт еще выстоится и естественным образом малость уплотнится.

Коммуникации в дом заводить лучше до уплотнения грунта, чтоб не пришлось позже поновой разрывать, зарывать, уплотнять.

Это можно не, но фундаменты под опорные столбики лаг целесообразно заливать сходу с фундаментной лентой. На их необходимо мало бетона, а после ленты в большинстве случаев остается. Целесообразно так же залить не фундаменты под всякий столбик, а одну тоненькую ленту (полосу) под некоторое количество столбов сходу. Это дозволит сберечь малость времени, потому что не нужно будет сбивать опалубку под всякий небольшой квадратный фундамент.
Каркасно-панельный дом собственными руками. Фундамент для каркасного дома
Рис 16. Фундамент под всякий столбикКаркасно-панельный дом собственными руками. Фундамент для каркасного дома
Рис 17. Фундамент под все столбики лентой
Итоги.

В итоге (когда сделать этапы, описанные в публикации), на стройплощадке есть готовый фундамент (столбы и ростверк). В ростверке изготовлены продухи. Коммуникации заведены в периметр ростверка. Ростверк выровнен по горизонтали и гидроизолирован рубероидом. Также, когда для крепления обвязочного бруса анкера внешнего вида шпилек Вы решили заложить на шаге бетонирования, то из ростверка на данном шаге уже «торчат» шпильки для крепления обвязочного бруса.

Последующая публикация Предварительные работы для строительства скелета каркасного дома.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>